Dove Marco? - TravelBlog

Cartoline da Mosca - Inverno

2012-02-01T11:21:00.001-08:00

L'apoteosi dell'essere Russo, l'inno di gioia che soffia dalla Siberia, la tempesta prima della calma: L'inverno!
Quest'anno e' arrivato un po' lentamente, ma ora ci spettina coi sui -20 fumanti!
L'inverno Russo si divide in genere in due sub-inverni: giornate (o settimane) monocromatiche con cielo bianco sporco ed una coltre grigiastra che pervade ogni pertugio; sono i giorni che definisco Black & White, in cui la sfida e' cogliere la sfumatura, il dettaglio.
L'altro sub-inverno invece e' quando la coltre nuvolitica decide temporaneamente di aprirsi ed essere invasa dall'oggetto-desiderio dei Moscoviti: il Sole.
E quando esso arriva, e' uno spettacolo: i compagni cittadini danno il loro meglio, le espressioni non mutano, anzi sono piu' immobili di prima; e la vita scorre via come una mazurka, o come un pezzo kitch-pop-post-sovietico.
I bambini tutti imbacuccati si divertono scivolando giu' dalle discese con slittini e piattelli; i genitori li guardano, tutti imbaccuccati, e sorridono dentro alle loro sciarpe.
Sorridere per i Russi e' l'arte piu' privata, un piacere che nessuno si concede in pubblico.
D'altronde per esserlo bisogna meritarselo. Cosa? L'essere felici.

I love Cyrillic

2011-12-31T03:42:00.000-08:00

Un omaggio allo splendido alfabeto cirillico - traduzioni in arrivo

Giu' le mani dalla nostra storia

KPSS partito comunista ristorante/birreria (con svastika annessa)

Voglio tornare al CCCP! Con simpatico giovanotto sullo sfondo

Attenzione ai tassisti privati! Frode e' possibile quando si paga. No siccurezza garantita.

Qui non si riparano passeggini

Per coresia, gentile guidatore, la invitiamo a non parcheggiare l'autovettura su questo marciapiede, in quanto esso appartiene alla nostra ditta.

Verita'

Circo

Parrucchiere per animali

SVAO Sviblovo

Jiu jitsu

Maratona Punk!

Chanson festival

Scuola di ballo

Voglio comprare la sua macchina

Bella coppia affiatata cerca appartamento

Per bambini

Offerta solo un giorno

Elezioni

2011-12-15T03:42:00.000-08:00

Le elezioni Russe non sono solo un obbligo politico: il giorno delle elezioni e' una vera festa!

Intrattenimento per bambini fuori dalla scuola con clown e maschere:

e dentro deliziose leccornie da annusare e gustare prima di dare il tuo voto per il bene del paese:

L'atmosfera e' proprio come ci si aspetta per le elezioni:

E dopo questi convenevoli c'e' una seria riflessione sul futuro della Russia, proprio sotto l'albo d'oro dei bimbi piu' bravi della scuola:

Ed ora le cose si fanno proprio serie, sulla sinistra gli ispettori attenti e i delegati scrupolosi, sulla destra le cabine elettorali, ed in mezzo un viavai di gente che si gode l'atmosfera:

Dettaglio di ispettori e cabine elettorali

Purtroppo non ho potuto essere presente alle mega dimostrazioni in piazza contro i capi di governo, brogli elettorali e corruzione dilagante, ed ho potuto assistere solo a questa falsa manifestazione a favore del governo, in cui ragazzini sono stati obbligati (o comprati) a mostrare slogan favorevoli a Putin, e sorridere

Un post noioso. Dovrei scrivere di piu' sui brogli fantascientifici e la ridicolezza del tutto, e lo faro'! Tornate presto!

Negozi buco

2011-12-10T03:42:00.000-08:00

Lo shopping e' una grande passione per i nuovi Russi, e come sempre la cura del cliente e' presa seriamente ed a livelli altissimi: per minimizzare il contatto tra acquirente e venditore la transizione avviene tramite un piccolo foro nella vetrina. Nel migliore dei casi il venditore vede solo la mano e i soldi dell'acquirente, piu' che sufficiente in questi tempi frettolosi!
Per fare questi scatti mi son dovuto proprio chinare, e queste babushke sono state talmente amichevoli, quasi tutte, da prestarmi i loro sorrisi preziosi!

L'arte del far la fila

2011-12-05T03:42:00.000-08:00

E' lo sport nazionale: far la fila!
Come gia' detto qui, ho immortalato qualche scatto dello sport nazionale per eccellenza in Russia.
Purtroppo queste foto non rendono giustizia a questi momenti di atleticita' estrema, mi sa' che servono lenti piu larghe!
Comunque per un principiante all'arte del queuing questi sono bei casi da studiare!

Cartoline da Mosca - Autunno

2011-12-01T11:13:00.000-08:00

L'autunno a Mosca e' tanto bello quanto doloroso: all'inizio e' una vera esplosione di romantici colori, un'arcobaleno di emozioni che uniscono la calda estate con il brinante inverno. Foglie tutt'intorno, una dolce melanconia di sogni persi.
Lentamente tutte le foglie vengono portate via dall'amministrazione sovietica, e inesorabilmente la vita muore, giorno dopo giorno, ed una colorata malinconia cede il posto ad un triste terreno spoglio.
Tirare fuori la giacca dal guardaroba e metterci al suo posto il sole; il miraggio di un'estate eclissata si esaurisce, come i titoli di coda di un bel film.
Il gelo lentamente ha il sopravvento, ed i Russi si ritrovano nel loro ambiente naturale.

Cartoline da Mosca - Estate

2011-09-01T01:21:00.000-07:00

Mosca e' una matrioska di burocrazia, mafia (suddivisa in poliziotti, politici, petrolieri, banchieri, criminali d'ufficio, criminali di strada, e in generale tutti quanti...), ideali venduti, identita' perse, soldi, traffico inumano, macchine parcheggiate inumanamente, bell'architettura, brutta architettura, belle donne, splendide babushke, alcolizzati, nostalgici e sognatori.
Vivere nella periferia di Mosca offre un unico punto di vista sulla vera vita dei moscoviti, lontano dai posti lussuosi frequentati da oligarchi, banditi e ricchi expats occidentali. E' un'ottima scuola di vita, piena di sfide, adattamenti e, piu' di tutti, incomprensioni. Capire i Russi e' forse l'esperienza piu' difficile, ma piu' soddisfacente.
Ci vuole del tempo, pero'. La proverbiale pazienza Russa ogni giorno ti mette alle corde; si impara.
Questa collezione di cartoline riassuma la vita tragicomica di Mosca, dall'inizio della lenta primavera su fino alla bollente estate: il miracolo della vita si sviluppa anche qui!
Dura, divertente, pazza, malinconica, incurante, fredda, sporca, rumorosa, senza pieta', romantica, vera, rovinata, viziata, in collasso, in espansione, urlante, bollente: benvenuti a Mosca!

Colazione a Mosca, 8 am: fresca birra da 66cl mentre si legge l'ultima pagina di un quotidiano

I paradossi sono sempre piu' interessanti della pura bellezza

Due uomini e qualche birra scrutano il bell'orizzonte

In giro per il centro troverai centinaia di negozi di alta moda e roba costosa, ma farai fatica a trovare un semplice negozio di alimentari; per questo il governo inaspettatamente ha autorizzato mercati ambulanti in centro per agevolare la vita dei moscoviti, che non possono cibarsi di Gucci e Cartier.
Come potrebbe andare meglio?

Campane represse - russian way

La pioggia estiva scioglie tutto... addirittura le strisce pedonali!

Un uomo molto coraggioso combatte il traffico moscovita con una bicicletta motorizzata.
Tutto il mio rispetto!

I Russi possono facilmente passare da bevitori di birra hard-core a uomini di famiglia tutti d'un pezzo; spesso succedono entrambe le cose allo stesso momento

I Russi amano il giardinaggio

Un bel pattume sovietico in fiamme

Questo ragazzo sta andando a spararsi l'ultima hit in un ROCK SHOP...

... mentre questo sta aspettando qualcuno a cui comprare fiori..
Un po' di risentimento traspare dal suo viso

Lo shopping crea dipendenza, soprattutto a Mosca

Lavaggio teatro...

... e spennellamento!

In metro - altre qui

Very Moscow I

Very Moscow II

Very Moscow III

Very Moscow IV

Very Moscow V

Very Russia I

Very Russia II

Very Russia III

Very Russia IV

Very Russia V

Il sole che tramonta sui Boulevards ci riempie la giornata.
La roba bianca che vola e' chiamata "Neve bianca" - come se ci mancasse la neve qui!

Cartello di istruzioni per la municipalita' e campetto da calcetto.
Come sempre la sicurezza prima di tutto

La natura di Mosca e' travolgente

Questo non e' un trekking in nord Thailandia, ma una session di allevamento papere su un bel pontile di legno su un lago in periferia!

Casa ecologica - "Provenza" Moscovita

Le mamme possono controllare i loro figlioli direttamente dalla finestra, mentre cucinano il borsch, senza disturbarsi di uscire di casa.
Il comfort e' sempre la priorita' qui, tutto e' pianificato per una routine giornaliera che procede fluida e senza intoppi.

Siesta

Un'altro esempio di attenzione spasmodica Russa: se un albero viene accidentalmente abbattuto, viene subito dipinto di verde per fondersi con l'ambiente e mantenere armonia. Non e' necessario preoccuparsi troppo sul tipo di vernice da usare, se costa poco se ne comprano di piu'!

Biciclette non sono molto popolari a Mosca, sarebbe abbastanza suicidale andare in bici con un traffico cosi' insano. Apparentemente pero' e' consuetudine lasciare i cani legati ai parcheggi per biciclette mentre si acquistano beni di uso quotidiano, ad esempio birra, al supermercato

Fantascito stand di cosmetica per fashion addicted hipsters.
Un servizio professionale per il cliente e' garantito da questo gentiluomo e la modella al suo fianco!

Mercato per nani

Mercato per nani dettaglio

Per andare in apteka - farmacia, bisogna prima visitare questo bel negozio di torte

Bel negozio di alimenti per animali DENTRO ad un negozio di alimenti per umani. Un profumino che difficilmente scordero'

Metalloremont - Interessante notare come in moltissimi negozi in Russia la transazione tra il negoziante e cliente avviene attraverso un minuscolo buco nel muro - forse per evitare lo scomodo incarico di guardarsi in faccia a vicenda, figurarsi poi salutarsi o sorridere!

Ancora, customer service prima di tutto

Come al Mac Donald negozio di cibo naturale take away su un marciapiede nel centro di Mosca

Una delle poche aree pedonali del centro

Il termine Milizia e' stato recentemente cambiato in Polizia, termine piu' leggero ma stessi criminali dietro ad esso

Milizia aka polizia: nella top 5 delle organizzazioni criminali in Russia, nonche' la miglior possibilita' di carriera per pigri, violenti, analfabeti e corruttibili. Belle ragazze sono benvenute, pure.

E' compito di un bravo poliziotto non di regolare l'insano traffico della citta' o di curarsi degli innumerevoli infrangitori del codice stradale e della legge in generale.
Ma e' dovere fermare innocenti pedoni sulle strisce ed usare il loro inappellabile potere per estorcere piu' soldi possibili usando tecniche antiquate e false accuse.

Questa e' stata bella: un'ambulanza a sirene spiegate e' riuscita miracolosamente a tagliare attraverso questo stradone a 3 corsie senza essere distrutta dagli autisti frettolosi ed irritati, i quali non si sono minimamente curati di rallentare alla vista del mezzo di soccorso.
E' fondamentale avere una macchina fotografica sempre pronta per catturare queste perle

Questa anche: all'improvviso i marciapiedi del centro di Mosca sono stati deturpati. Perche'?
Sembra che una delle concubine del sindaco abbia affari ANCHE con una mega azienda produttrice di mattoni. Ed ecco i larghi, lunghi, ed una volta asfaltati, marciapiedi della megalopoli essere riempiti con milioni di questi inutilmente lavorati mattoni.

Esperti di ingegneria e sicurezza si accertano che il lavoro certosino venga svolto secondo i piani

Sulla destra, tra questi esperti e quell'autobus ce' un corridoio di un metro dove i pedoni sono benvenuti, sempre in nome della sicurezza

E le attivita' diurne proseguono irrefrenabili

Mosca centro durante i lavori

Manifattura mattoni

Emergency beer container

Vietato fumare: distributore di benzina sovietico

Un ben attrezzato mercato delle pulci

Fashion market fai da te. Purtroppo le macchine sono confinate fuori da questa piccola zona pedonale

Fashion market fai da te - agente porta a porta. La macchina nera e' un ottimo biglietto da visita

Archeologi nei loro completi antisismici stanno scoprendo e catalogando reperti della citta' antica

Soviet cafe

L'estate e' quasi finita: primo giorno di scuola!

Cartoline da Mosca - Primavera

2011-07-01T02:38:00.000-07:00

Come ogni grande citta' Mosca offre di tutto: dal meglio al peggio!
Spesso senza mezze misure, senza complimenti, e' una citta' con un carattere forte, fortissimo, e che di sicuro non lascia indifferenti.
L'inverno e' appena finito; a fine aprile ci si toglie la giacca e si spera in una primavera clemente...
Ecco un'occhio ironico che commenta le follie e stranezze di questa matta citta':

Welcome to Moscow! Aprile 2011

Classica piattaforma Russa - e' da qui che nasce l'amore per MadreRussia

Ottimo riassunto della storia: Pietro il Grande nascosto da alberi nudi e in primo piano logo "CCCP - pilastro del mondo" e i due super-protagonisti!

Finalmente a fine Aprile tutta la neve si e' sciolta e possiamo vedere il terreno.
Foglie secche in decomposizione dall'autunno scorso sono rimaste preservate dai ghiacci e ci vengono restituiti crudelmente: un tocco di novembre nell'aprile moscovita; no erba, no verde, no fiori, la vita e' ancora in letargo.
Mi dispiace molto di non aver fotografato marzo, quando la neve inizia a sciogliersi e svela lentamente ed inesorabilmente 5 mesi di rifiuti umani, animali e vegetali che crudelmente ritornano in superficie; uno dei piu' tristi scenari a cui ho assistito
Forse la prossima primavera saro' piu' coraggioso e documentero' marzo, forse.

Ma a volte non e' male: la romantica decadenza di una domenica di aprile a Mosca puo' essere goduta nei Boulevard Ring

Lenta, timida, insicura, l'erba cresce.
E' il 1 maggio e la vera primavera sta davvero iniziando; gli umani festeggiano il giorno dei lavoratori ed iniziano a prendere fiducia nell'avvenire. Questa Vysotki e' forse la mia preferita tra le Seven Sisters

Bandiera della Federazione Russa che pende da un elicottero durante il Victory Day
Sembra che la stragrande maggioranza dei Russi non si identifichi affatto del nuovo stato nato dopo il 1991; la corruzione dilagante e le lacune a volte incolmabili del paese lasciano i Russi in una crisi d'identita': il passato Sovietico e' visto come una sconfitta verso l'occidente, mentre il presente e' sinonimo di corruzione e privo di direzione. Io sto col passato

Da noi e' il 25 aprile, qui il 9 maggio, Victory Day. Uno dei pochi avvenimenti che i Russi possono ricordare con un sincero sorriso e forse l'unico evento che lega le diverse e lontane generazioni. Questa babushka e' l'icona di passione e patriottismo, un vero dipinto realista sovietico!

In VDNH (pronuncia Vedenha') la gente fa fatica a contenere l'esplosione di energia della primavera. Se fossi un saggio direi: "Senza un lungo inverno non puoi goderti l'estate". La vita e' ufficialmente tornata!

Natural Moscow I

Natural Moscow II

Cupole ortodosse mi ricordano di quando le cose venivano fatte col cuore...

Questo bambino che nutre i piccioni regala barlumi di speranza

E nessuno e' lasciato solo! Vedi questo piccione smarrito, ha trovato Jeeeesus!

Protagonista di questa foto dovrebbe essere la chiesa ma, come spesso accade a Mosca, le macchine prendono il sopravvento.

I tram su rotaia non sono molto rispettati qui; questo e' uno dei pochi momenti in cui non ci sono macchine piazzati sui binari.
Sembra quasi una piccolina carinina cittadellina eh?

Piccolo errore nella stesura del piano per l'impianto di condizionamento. Ma suvvia, chissenefrega!

Questo amichevole ed inoffensivo ponte di passaggio non distrugge affatto le fattezze del bell'edificio nel quale si conficca; anzi ne enfatizza gli eleganti dettagli. Questa e' arte moderna esponenziale.
Indovino: ci sono due edifici governativi su questo incrocio, e i panzoni corrotti che vi lavorano hanno fatto una riunione privata alle 19 di un venerdi sera e approvato all'unanimita' lo stanziamento di fondi di svariati milioni di rubli pubblici per la costruzione di questo ponte, che gli permette di non mettere il muso fuori dove fiumi di macchine in piena (tra cui i loro SUV parcheggiati sui marciapiedi) travolgono la folla. Welcome to moscow!

Nothing special about this photo, indeed interesing decadent details can be spotted

I Boulevards diventano verdeggianti e rilassarsi sulle panchine e' un'attivita' amata dai moscoviti

Qui tutto il pattume e' DENTRO all'apposito contenitore, Mosca stupisce sempre!

Chistye Prudy significa "lago pulito", e cosi' sembra

Un'altro bel lago artificiale

Periferia romantica per gente romantica

Mercato indipendente

Toilet pubblica

Un buon esempio di come le cose vengono fatte in Russia: l'accessibilita' di tutti i marciapiedi viene migliorata con queste discese comode, morbide e regolari

Street art I

Street art II

Innovativa pubblicita' illegale

Trance Mission dettaglio

Questo panorama mi ricorda in qualche modo Central Park
Ho provato a contare quanti appartamenti ci sono in questi due palazzoni.
Destra: 17 entrate x 8 app per entrata per piano x 9 piani = 1.224 appartamenti!
Sinistra: ancora in conteggio

Vista dal basso

Tutte le macchine degli abitanti dei sopracitati palazzi dovrebbero stare in questi garages

Bella polaroid - per la Mosca alcoolizzata vedi qui

Credo fosse domenica mattina - altre

Ristorante giapponese con autentico staff giapponese!

Ordine e organizzazione sempre in primo piano per i Russi

Caduta alberi, davvero. Mai rilassarsi a Mosca, MAI!

Un turista a Mosca

2011-06-30T06:38:00.000-07:00

Ok lo ammetto, le cartoline da Mosca sono un po' crude, non rendono giustizia allo charme positivo che questa maestosa citta' offre.
Non preoccuparti! Essere un turista a Mosca e' sempre una bella esperienza!
Questo e' quindi un occhio da turista che con zaino invicta e macchina fotografica appesa al collo si aggira per il centro di Mosca sbalordito dalla grandezza e magnificenza della capitale dell'Impero, e da li si muove verso la periferia ammaliato dai super blocchi sovietici; BUON VIAGGIO!

I Russi

2011-06-30T02:39:00.000-07:00

I Russi corrispondono al loro stereotipo: seri, freddi, inamichevoli, spesso ubriachi.
Ma non e' vero; e' perche' noi non sappiamo osservare.
Dicono sempre di NO all'inizio, sempre. Il segreto e' aspettare, dopo 5 secondi di silenzio e fermezza il ghiaccio improvvisamente si scioglie e un mondo nuovo viene svelato.
Per capire i Russi bisogna applicare la prima regola nazionale: PAZIENZA.
Fare la fila, cioe'aspettare, e' lo sport nazionale, di gran lunga piu' praticato del secondo (bere), che comunque vanta innumerevoli praticanti. Ma fare la fila e' per tutti, e' uno sport senza eta', senza limiti; qualcosa in cui i Russi sono davvero maestri. In qualsiasi ufficio, negozio, posto ci si trovi c'e' sempre una babushka paffuta e tremendamente lenta che svolge la propria mansione senza che il tempo la sfiori. Innanzi a lei, in un piccolo stanzino senza aria ne' finestre, gente dai volti di pietra aspetta, logorroicamente, il proprio turno.
La felicita' che si prova quando si superano questi momenti (svolgendo tra l'altro tutte le transazioni in russo) e' immisurabile.
Il mistero dei Russi non sara' mai rivelato, non senza pazienza.

Nostalgia sovietica

2011-06-29T02:40:00.000-07:00

Era "splendido", "orribile", "un sogno", "un incubo". "Almeno meglio di adesso".
Questa e' la generale opinione sull'era Sovietica da chi l'ha vissuta.
Vladimir Putin per la prima volta in vita sua ha avuto un bagliore di lucidita' (mi sa grazie a qualche suo consigliere letterato) quando disse: "Chiunque non rimpianga l'era Sovietica non ha cuore, chiunque la rivuole non ha cervello".
E' molto vero. Ok, NON consideriamo il fatto che Putin e' una ex spia del KGB e che LUI STESSO ha effettivamente riportato la chiusura e repressione del sistema sovietico (mettendo le stesse persone in carica venti anni fa sotto nomi ed etichette diverse), e che e' SUA la colpa della situazione economicamente, socialmente e psicologicamente catastrofica del paese. Tranne ovviamente, per gli oligarchi e gli arricchiti.

Infatti le rendite miliardarie di molti oligarchi corrotti di Mosca (quelli in carica di ogni tipo di potere) grazie agli export in Europa di petrolio e gas li rendono totalmente pigri, ciechi e soprattutto riluttanti nell'affrontare la costruzione di qualche cosa che possa sembrare una decente, onesta e rispettabile societa'.
Questa e' la terra dei banditi

La Russia oggi (o almeno la sua Elite) e' come un 17enne che ha ricevuto miliardi in eredita', ed invece di condividerne, almeno un po', con gli amici in difficolta', si chiude in un lussuoso palazzo del centro e spende tutta la fortuna in vizi e pocci, senza avere un minimo pensiero sulle conseguenze di quel che sta accadendo e sulla gente che soffre per le bizzarrie del proprio ego; tutto cio' solo per dimostrare agli altri che lui e' il migliore.
Questa e' l'Elite Russa oggi.

Per certe ragioni non potrebbe essere altrimenti, dato il passato e la storia politica e culturale Russa, non solo degli ultimi 90 anni ma anche nei secoli precedenti, costantemente in cerca di una vera identita che le appartenesse.

E quindi a propostito della Soviet Nostalgia? Beh, c'e' una grossa confusione nelle menti dei Russi sobri e non milionari: tutto quello in cui hanno creduto su chi sono loro stessi, chi sono i nemici e perche' le cose sono in questo o quel modo sono state capovolte, 20 anni fa!
E in questi 20 anni NIENTE e' stato fatto dall'alto per cambiare la situazione. No ideali, no direzioni (vedi le ragioni sopra). L'Elite e' ovviamente interessata nel NON avere cambiamenti: capitali e potere illimitati danno illimitati criminali in azione senza alcun vincolo. I Russi sono stati azzittiti e inabilitati a muoversi e pensare, mentre incalcolabili quantita' di denaro sono state rubate e sprecate, dalle loro tasche, sulle loro teste.
Quel poco che la gente provava, e sta provando, a fare dal basso viene costantemente represso dall'alto.

Questo e', in breve, perche' i Russi sono cosi' nostalgici del loro passato: perche' rappresenta la loro "vera" identita'.
E questo e' perche' non ci credono piu' (e nemmeno in loro stessi): perche' sanno che la loro identita' ha fallito.
Per sopravvivere in Russia oggi bisogna essere presenti nell'oggi, senza otturarsi la mente con lo ieri e col domani.
Churchill defini' la Russia "un indovinello dentro un mistero, dentro un enigma", e suggeri' una chiave di salvezza: "l'interesse nazionale Russo".
Lo studio di questo enigma e' come una ricerca spirituale personale.
Ecco perche' anch'io sono cosi' nostalgico!

Basso-rilievo Sovietico

Mosaico Sovietico

Il Capitale di Karl Marx e' sempre un capolavoro

Pravda - "La Verita'" - 10 maggio 1945 - original version

CCCP tombino

Veterani di fronte al Bolshoe Theatre

Veteran's shop

Veterani in fila

I telefoni di una volta...

Soviet paraphernalia

Il 9 maggio Vicory Day e' un perfetto emblema della nostalgia: una massiccia celebrazione per la vittoria contro in nemico nella seconda guerra mondiale.
La sconfitta del Nazismo e' l'ultimo baluardo nei cuori dei Russi, la prima ed ultima vittoria che hanno conseguito nella storia recente. I Russi sono molto orgogliosi, e il 9 maggio ancor di piu'.

VDNH on Victory Day

Nessuno manca alla parata: Stalin, un veterano di guerra, un sorridente non-russo di passaggio e Kung-fu Panda!

Carri armati pronti a distruggere il cafe' all'orizzonte

Una donna gialla che sostiene Lenin e una gang di metallari/bikers/cristiani. Le utopie sono possibili.

Gang di metallari/bikers/cristiani dettaglio

I filtri digitali enfatizzano i dettagli

Macchine

2011-06-28T02:40:00.000-07:00

Big, black, massive, e' cosi' che dev'essere.
Mosca e' una citta' dove un Hummer e' solo una vettura. Non sembra grande, qui.
Vi suggerisco questo link in inglese su how to drive in Moscow.
Magari postero' una versione in italiano presto!
L'arte di parcheggiare e' un qualcosa che va oltre la mente: sui marciapiedi, strisce pedonali, in mezzo agli incroci, dappertutto: la strada e' tua, compagno guidatore!

Viale a 8 corsie riempito con nere e costose automobili. Il minivan bianco e' uno scarto da prima della rivoluzione capitalista

Non capisco questi esseri umani, sempre a cercare di attraversare la MIA strada... chi si credono di essere?

Questa mi piace: parcheggio su strisce pedonali + su un incrocio.
Da notare che ho visto la stessa macchina nello stesso posto piu' di una volta, sulla mia strada verso l'ufficio. Deve essere un parcheggio privato.

Vista da dietro offre un'altra interessante prospettiva su questo brillante esempio di parcheggio a Mosca

Hey, Chi osa parcheggiare in un parcheggio privato? Dov'e' giustizia? Dove?

Brillante doppio parcheggio su strisce. Notare la dinamicita' e morbidezza della composizione

Il povero pedone era quasi riuscito ad attraversare indenne sulle strisce (e semaforo verde per i pedoni), quando all'ultimo secondo un SUV nero gli ha tagliato la strada con un tackle scivolato degno da finale dei mondiali. Alla povera vittima non resta che allargare le braccia sconsolato.

Un bulldozer parcheggiato e un Hummer incastrato nell'angolo di un senso unico. Problemi?

Un'altro gioiello incastonato nelle strisce pedonali

Splendido doppio-parcheggio-carpiato-su-striscia. Questo e' valido per le qualificazioni alle olimpiadi del parcheggio

Stavo aspettando una marshrutka e quasi non mi sono accorto che questo personaggio (piu' tardi riconosciuto come tassista illegale) stava gonfiando la gomma della macchina con una pompa da bicicletta!

E proprio dietro di lui ho trovato questa bella contrapposizione

Lo scenario totale e' un capolavoro d'arte suburbana

Autista in ritardo per comprare il Moscow Daily - poco importa se per poco non asfalta il povero pedone

Membri ufficiali mostrano il loro status con orgoglio

Mi piacciono i rockers vecchia scuola

Soprattutto coi cerchioni da corsa

Parcheggio in doppia fila liscio come l'olio. Un paio d'ore sono tornato indietro per la stessa strada e la macchina rossa e quella dietro erano sparite. La macchina bianca era esattamente al centro della strada indisturbata! Purtroppo la batteria della mia macchina fotografica era scarica...

Parcheggio su marciapiede

Parcheggio su marciapiede

Parcheggio su marciapiede

Parcheggio su marciapiede

Parcheggio su marciapiede

Parcheggio su marciapiede

Sidewalk parking

Parcheggio su marciapiede

Parcheggio su marciapiede full blocking - solitario

Parcheggio su marciapiede full blocking - solitario

Parcheggio su marciapiede quasi full

Parcheggio su marciapiede full jackpot

Parcheggio su marciapiede quasi riuscito (50/50 parking)

Doppio parcheggio su marciapiede

All'altro estremo dei parcheggi su marciapiede, i guidatori moscoviti possono essere capaci di parcheggi millimetrici a lato del marciapiede

Questo e' a meta' tra in"1millimetrodalmarciapiede" e il "doppiafila abbandonato".
Il risultato e' la macchina parcheggiata esattamente a meta' della carreggiata; splendido!

Non mi ricordo in questo groviglio quale macchina era parcheggiata e quale in movimento

Questa sarebbe una scena normale ovunque, ma alla vista di questa a Mosca una lacrima mi e' scesa: no parcheggio su marciapiedi, no parcheggio su strisce, no big, no black.

Il caro vecchio carro attrezzi: l' ho visto solo una volta in giro per la citta', quando raccattava macchine da strade e marciapiedi per creare spazio per una parata governativa.
Sai, caro sindaco di Mosca, che in certi paesi fanno le MULTE alle macchine parcheggiate abusivamente, guadagnando anche un bel po' di soldini?
Ah si', non ti servono soldi, ti serve cervello; questo e' solo un consiglio in caso le riserve di gas e petrolio si esauriscono: multa ogni macchina su un marciapiede, e salvi l'economia!

Massive roads are massively kept wet by these friendly trucks

No targa, no problems.

No targa, no problems.

No car plate, no problems.

No targa, no luci, no problems.

L'adesivo blu dice: HOOLIGAN. Non penso che scherzi, qui sono davvero hooligani dangereux.
Ah, tra l'altro, la macchina e' parcheggiata proprio all'ingresso di un parco pubblico (solo per pedoni, come di solito succede nei parchi). Come vorrei bucare la gomma di questo hooligan; purtroppo, non capirebbe il perche'.

La vista di questo oggetto a due ruote mi ha un po spiazzato; forse e' connesso con l'automedica dietro di lui. Per fortuna un big black SUV riequilibra la scena. Non sarebbe Mosca altrimenti (e nemmeno Macao!)

Un'altro strano oggetto a due ruote

Qui non siamo in Sicilia, ma a Mosca. Nota sulla ristorazione: i Russi vanno pazzi per cibo italiano e giapponese. Cosi' matti che non puoi trovare un ristorante italiano SENZA speciale sezione giapponese, e viceversa. In OGNI ristorante in citta' puoi avere pizza e sushi, magari accompagnata da un bel boccale di kvas. Da qui l'idea di aprire un Pizza'n'Sushi da qualche parte nel mondo!

Questa e' una gran macchina, la vorrei

Il foglio dice: "Non aprire e non entrere, questa macchina ha un proprietario e documenti in regola, sono uno studente!"

Un po' di confusione - Russia o America?

Lucchetto di sicurezza per cofano

Chiusura ermetica portiera

Pimp my ride

Please, Pimp my ride!

Una Volga che vorrebbe essere una Mercedes

La macchina grigia e' parcheggiata con cura all'ingresso di questo vialetto pubblico, e la rossa non puo' passare. Ce' un notevole rispetto tra autisti qui, per cui l'autista rosso non ha fatto molto baccano, ed e' rimasto a pensare in macchina parecchi minuti sul dafarsi, studiando una possibile deviazione attraverso il giardino per giungere a destinazione. L'attesa si e' fatta troppo lunga e ho lasciato il luogo, gia' soddisfatto.

Ho visto questo trattore dopo molto tempo dall'ultima volta; credo che possa essere un'ottimo mezzo di locomozione nel traffico moscovita

Le infamose luci blu, o secchielli blu: chi le appartiene e' piu' delinquente di tutti i delinquenti in citta'. Se in generale non ci sono regole per i guidatori, questi possono anche SALTARE le altre macchine.
La luce blu e' segno di appartenenza ad una delle molte floride organizzazioni criminali della citta'.

La macchina sulle strisce non e' il problema: le strisce stesse finiscono nel nulla, e tu pedone dovrai correre per le 4 corsie di auto in corsa per salvarti!

Interssante: un largo marciapiede a Mosca di solito ospita macchine per il 70% e pedoni + ubriaconi per il restante 30%. Il governo ha avuto un'ottima idea: togliere 70% dei marciapiedi, cosicche' le macchine possono parcheggiare nello STESSO posto, senza l'ingombro di scalare il marciapiede. Geniale eh?

Mosca panorama

Metropolitana

2011-06-27T02:41:00.000-07:00

E' bella, calda, profonda, fragrante. E' Moscow metro!
Uno dei pochi veri orgogli dei Moscoviti, ogni stazione e' un pezzo scolpito a regola d'arte sovietica, dove i lavoratori erano spinti alle loro occupazioni da questi magnifici tunnel unici nel mondo.
Un'altro tutorial su how to use Moscow metro - spero di fornire la mia versione in italiano presto.
Mosca e' un mondo a parte, e la sua metro anche, un gioiello seppellito nel nucleo della citta'.
Tutta questa magia NON previene i Moscoviti dal NON sorridere o mostrare qualsiasi segnale di energia positiva o emozioni.
Li osservo, nei lunghi, rumorosi e silenziosi vagoni, e sogno di qualcuno che rompe il silenzio con una barzelletta, niente.
Ma ammetto che a volte, nella loro serieta', si intravedono deboli segnali di sorrisi lontani, come a dire "mi fanno proprio ridere tutti questi musi lunghi".
E' una vita dura nella city, dopo tutto.

Alcolemia

2011-06-26T02:41:00.000-07:00

Questo non e' proprio molto bello, e mi dispiace dirlo, e vorrei fosse diversamente.
Qualche anno fa ho attraversato la Russia sulla famosa linea Transiberiana, e la vista di gente con tante birre in tante borsine di plastica preparasi al lungo viaggio, era divertente, esotica, folkloristica. Ed e' stato molto bello bere coi russi nelle platzkart viaggiando verso est.
Ma qui e' un po' diverso. Non perche' sto invecchiando e mettendo su famiglia, ma quello che si vede in queste foto e' quello che io vedo nei giardini sotto casa mia, da mattino a sera. Spazi-gioco disegnati per bambini e gente a riposo divengono dimore di marci ubriaconi, impossibili da avvicinare, in display pubblico 24 ore al giorno, 7 su 7.
Niente di male contro l'ubriacarsi eh, intendiamoci, sarei ben lieto di unirmi a un gruppo di bontemponi e cantare l'inno dell'Unione Sovietica brindando a vodka; ma questo e' vero alcolismo, a livelli veramente miseri e di proporzioni dilaganti.
E' abbastanza deprimevole vedere una signora di mezz'eta' seduta su una panchina deglutendo una birra da 66 cl in pochi minuti, alle 10 del mattino. E che dire di gruppi di luridi ubriaconi che stazionano senza sosta sui giochi per bambini bevendosi l'anima e poi buttandosi in coma per terra o su panchine, fino all'alba successiva.

E la cosa che piu' odio e' che i residui di questi gioviali eventi vengono invariabilmente distrutti al suolo, bottiglie spaccate contro alberi e cimiteri di sigarette ovunque. I bambini non possono giocare sull'erba per via dei cocci di vetro e rifiuti umani ad ogni angolo.
Nei i Russi non c'e' la minima cura per cio' che avviene al di fuori del loro corpo. No cura per cio' che non posseggono. I luoghi pubblici sono immondizie.
Fino a quando alle prime luci dell'alba arrivano i lavoratori migranti a raccogliere dignitosamente tutto il macello creato dai vandali padroni di casa, preparando il campo per un'altra guerra alcolica.
Ancora una volta, benvenuti a Mosca:

I think it was sunday early afternoon

E' difficile e pericoloso fotografare questi mostri in azione, per cui questi sono i rimasugli delle loro festicciole:

I Migranti

2011-06-25T02:42:00.000-07:00

Vengono dai paesi dell'Asia Centrale, gli -stan countries, periferie dell'ex Impero Sovietico (Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan). Di solito vestono una giacchetta arancione su tute blu. Vengono a Mosca alla ricerca di migliori condizioni di vita e salari decenti, inimmaginabili nei loro paesi di provenienza. Fanno i lavori di basso livello, ricevono miseri salari e vivono impacchettati come sardine in piccoli posti spesso illegalmente; lavorano molto, senza assistenza, sono nel mirino dei crescenti gruppi razzisti e ultranazionalisti del paese e anche del governo stesso, che cerca di liberarsi di loro per ragioni sconosciute.
Sono tra le poche persone a Mosca che qualcosa di utile per la societa': puliscono lo schifo, raccolgono i rifiuti umani e materiali, massicce quatita' di bottiglie sfasciate contro alberi in preda a collere alcoliche; danno un aspetto decente alla citta'.
Tutte le mattine alle 6 i parchi nella periferia dove vivo sembra siano stati teatro di rave party la notte prima, ogni notte, ogni panchina. Grazie a questa gente dopo un paio d'ore i bambini possono giocare in un (attenzione a dirlo) ambiente pulito.
Questo e' per ringraziarli per tenere Mosca decente, rendendo la mia esperienza russa un po' meno dura, sperando che i Russi imparino da loro a rispettare cio' che li circonda.

Cosa sta facendo?

Esatto, sta raccogliendo frammenti di bottiglie disintegrate al suolo con le mani nude, perche' coi guanti i pezzi rimarrebbero incastrati nelle fessure dei mattoni

Per l'ultimo giorno del Ramadam (il periodo piu' importante nel calendario mussulmano) il sindaco di Mosca ha inaspettatamente concesso - seppur sotto ingenti misure di sicurezza - una celebrazione libera per i quasi 2 milioni di cittadini di fede islamica; il risultato e' stata una pacifica invasione dai connotati central-asiatici del centro:

Questa moschea gigante in costruzione e' uno dei pochi segni di speranza per una utopica Mosca multiculturale

Sposarsi, far figli... e burocrazia!

2011-06-25T00:28:00.000-07:00

Nel corso della vita ci sono quelle esperienze che... lasciano il segno!

Ecco, caro amico russofilo, cosa ti succederebbe nel caso decidessi di sposarti e far figli nella MadreRussia:

Prima di tutto ti recherai in uno dei tanti ZAGS della citta' (credo che per gli stranieri ce ne sia solo uno disponibile), ed entrerai questo utile metal detector sempre spento:

Verrai ricevuto da questa bella Babushka; lei finira' con calma l'articolo di gossip che sta leggendo, e poi ti guardera' sfaticata:

E ti invitera' ad andare al secondo piano, terza porta sulla destra: l'ufficio della compagnia "Foto Arcobaleno", che e' pronta a provvedere il miglior equipaggiamento per il giorno piu' bello della tua vita:

SI, sara' proprio cosi!
E ora ti siederai con queste due paffute signore a discutere tutti i dettagli del matrimonio:

Dopo aver scelto il fotografo, il tipo di ambientazione, che vestito sei pronto ad acquistare, quanti gioielli vuoi sul collo di tua moglie, che tipo di limousine, dove nella citta' vuoi essere portato, in quali punti la limo si deve fermare a fare foto ricordo, e dove finalmente vuoi essere scaricato e riportato alla realta'...
Tutti questi servizi, ovviamente, sono a pagamento.

Ti verranno proposte un paio di date dalle quali dovrai scegliere la data nel folto calendario dello ZAGS.
Una volta decisa la data, potrai invitare i tuoi amici - oppure nessuno, e prepararti!

Qui e' l'anticamera del tuo matrimonio, e aspetterai insieme con altre 6-10 coppie che si sposeranno insieme a te, a distanza di 10 minuti una dall'altra!
Arriverai col passaporto, verrai mandato da una parte a firmare dei fogli, da un altra a depositare gli anelli, da un'altra a firmare altri fogli, e da un'altra ancora dove ti metterai in fila e attenderai il tuo turno!

Una volta nella sala ufficiale una bella Babushka tutta truccata ti sparera' un sermone in russo: stai pronto e sveglio e ricordati di dire "DA!" quando lei smette di parlare e ti guarda sorridendo!
Dopo che hai detto "DA!" e sperando che tua futura moglie faccia altrettanto, e' quasi fatta: scambio di anelli, un bacio, una foto, un timbro sul passaporto di tua moglie e sei ufficialmente SPOSATO!

CONGRATULAZIONI!
Ora puoi uscire e fare il Re della citta' sulla tua limo noleggiata:
(le foto ovviamente NON sono del mio matrimonio!)

Ci saranno almeno altre 6 limos in fila, non sbagliarti!

E ora i tuoi amici si riuniranno intorno a te...

E tutti si congratuleranno con la sposa:

(Esempio di coppia heavy-metal):

Ora la limo gira per la citta':

E tutti si divertono in un clima rilassato e sereno:

Ovviamente piu' grande la limo meglio e'! Questa non entra nemmeno tutta nella foto!

Facile eh?
Ora siete una famiglia, e per essere felici vi manca solo un pargoletto:
I nove mesi di dolce attesa sono filati lisci, e se avrai scelto una clinica privata per assistere tua moglie durante la gravidanza dovrai stare attento alla "Terapia del Terrore": la dottoressa ti dira' che FORSE tua moglie o il tuo bambino hanno dei problemi di svariato tipo, e che esami, analisi e cure anticipate sono necessarie. Ovviamente dovrai pagare per questi servizi. Solo dopo diversi momenti di ansia e paranoia, e molto denaro che passa dalle tue tasche alle sue, la dottoressa sorridendo ti dira' che va tutto bene!
Se invece sceglierai il servizio sanitario russo gratuito, buona fortuna! Una babushka superpaffuta ti dira' di sederti li ed attendere il tuo turno, in una sala senza finestre piena di belle donne col pancione, con un bell'odore di ospedale anni 70 tutt'intorno!

Finalmente, dopo tutta questa dolce attesa, arriva il momento...

E' curioso scoprire come il servizio sanitario Russo gestisce gravidanze e parti:
(qui parlo di ospedali pubblici - di solito le cliniche private offrono - a caro prezzo - eccezioni ai punti di qui sotto):

Dal momento in cui entrate in ospedale e tua moglie entra in fase travaglio ci saranno 3 infermiere che prenderanno tua moglie e la portano attraverso i lunghi e angusti corridoi nella sala parto; mentre tu le tieni la mano e le stai vicino piu' che puoi una di queste infermiere ti sbatte la porta in faccia e ti vieta l'accesso in sala parto... ti dira' di sederti in sala di aspetto.
In Russia i mariti e futuri padri non sono possibilitati ad assistere la propria compagna nel momento piu' importante della sua vita, e la cosa piu' formidabile e' che non e' possibile vedere moglie e figlio nemmeno dopo la nascita!

L'infermiera ti dira' che secondo la REGOLA vige il DIVIETO di essere presenti in sala parto e nei seguenti due/tre giorni di permanenza in ospedale!
E' una situazione difficile da concepire per una mente civilizzata, ma e' cosi'.

Avrai la possibilita' di portarle cibo, una volta al giorno, non di persona ma attraverso una babushka che portera' le borsine (rigorosamente di plastica) a tua moglie.
Le regole sono splendidamente riassunte in questo cartellone:

INFORMAZIONI:
Il reparto di ginecologia e' aperto dalle 9.00 alle 15.30 tranne al sabato e domenica (ammissione per gli aborti deve avvenire esclusivamente a stomaco vuoto)

Dimissione dall'ospedale: tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00
Visite: dalle 17.00 alle 18.45

REGOLE DELL'OSPEDALE:
1. Entrare solo con scarpe di ricambio
2. Entrare con bambini e' severamente vietato
3. Giacche, cappelli e borse da lasciare al guardaroba
4. Visita rigorosamente una sola persona alla volta (cibo ammesso solo in sacchetti di plastica)

CIBO AMMESSO:
1. Latte e latticini (basati sulla data di scadenza)
2. Frutta e verdura
3. Succhi di frutta e acqua minerale
4. Biscotti
5. Carne bollita, zuppa

VIETATO:
1. Sigarette
2. Cibo in scatola
3. Salsicce
4. Cibo affumicato
5. Cioccolata
6. Limone e fragole
7. Tvorog (ricotta)
8. Mele "Jonathan"

E questo sara' la tabella di marcia che tua moglie seguira' nei 2-3 giorni di prigionia:

PROGRAMMA GIORNALIERO
5.30-6.00 - Levata, toilette mattutina
6.00-6.30 - Prima poppata
6.30-7.30 - Prima pulizia stanza, aeramento locale
6.30-7.00 - Procedure mediche
9.00-9.30 - Colazione
9.30-10.00 - Seconda poppata
10.00-12.30 - Giro di dottori, procedure mediche
13.00-13.30 - Terza poppata
13.30-14.00 - Seconda pulizia stanza, aeramento locale
14.00-14.30 - Pranzo
15.00-16.00 - Ora di silenzio
16.30-17.00 - Quarta poppata
17.00-18.00 - Procedure mediche
18.00-18.30 - Cena
19.00-19.30 - Procedure mediche
20.00-20.30 - Quinta poppata
20.30-21.30 - Terza pulizia stanza, aeramento locale
23.30-24.00 - Sesta poppata
24.00 - Toilette notturna, dormire

Cosi' e' come vedrai tua moglie dopo il parto, dalla finestra da FUORI l'ospedale!

Dovrai essere fortunato abbastanza da averla al primo/secondo, massimo massimo terzo piano, altrimenti vedrai solo un puntino e non potrai comunicare

Questo e' quello che lei vedra' dalla finestra: messaggi di padri disperati che scrivono sull'asfalto "Grazie per il bambino" con gessetti colorati

Dopo tutto imparerai molte cose da questa esperienza, e probabilmente sarai un uomo piu' forte, una volta a casa con la tua nuova famiglia!

E dopo pochi giorni di paternanza e maternanza tutto quel che ti servira' e' di farti qualche ora di fila in uno stretto corridoio senza finestre per ricevere i certificati ufficiali di matrimonio e nascita (due file distinte sono previste):

E quando sara' il tuo turno sentirai il pesante carico della burocrazia Russa tutta sulle tue spalle come un macigno, e dovrai compilare moduli su moduli (in Russo) prima di ricevere il diritto di ottenere i certificati.
Ogni minimo errore o correzione sul modulo' fara' si' che dovrai rifare tutto da capo!
Ma non ti preoccupare, ci sei quasi: dopo molte ore spese in angosciante supplizio, forse otterrai cio' che vuoi!

Ce l'hai fatta!

Certificato di matrimonio

Certificato di nascita

L'ultima ed equalmente stressante passo di questa esperienza cambia-vita e' di andare al simpatico consolato italiano:

E trascrivere entrambi i certificati (dopo averli apostillati e tradotti), cosicche' tua moglie e figlio esistano legalmente anche nel belpaese. Dovrai lottare con il compatriota allo sportello e supplicarlo di NON trascrivere il patronimico di tuo figlio, e dovrai fare il doppio controllo con il tuo comune di residenza italiano, di modo che gli errori e le discrepanze tra le traduzioni siano ridotti al minimo (una situazione senza errori o discrepanze tra le due legislature e' teoricamente impossibile), cosicche' potrai sperare che un giorno sia tua moglie che figlio riceveranno il passaporto italiano.... ed e' fatta!

Ed ora puoi goderti una vita piena di gioia e divertimento!

That's it! Big love and Big Russia, DASVIDANIA!

Barlumi di speranza

2011-06-24T06:39:00.000-07:00

Mosca e' un insegnante severo, ma a volte si apre a profonde esperienze positive:

180 full rainbow!

Una coccinella verso la salvezza

Biciclette!

Aquiloni per la vita

No auto, solo bici!!! Questo e piu' si trova in VDNH

Questo non e' in Scandinavia, e' Mosca!

Bambini che girano in bici per le vie del centro

Bambini + bicicletta dettaglio

Skating

SUV Buddista

Che innocenza...

Fior di loto che cresce in una palude

Asilo dettaglio

Questo non e' di grande speranza, ma un posacenere pubblico a Mosca e' un evento!

Nido per uccellini fatto con scatolone per sigarette

Arcobaleno

Boulevard

Un cucciolo nero che viaggia in metro

Un bambino si gode lo spazio-gioco senza alcolizzati intorno per un paio d'ore

Spazio gioco perfettamente funzionante

Nutrire piccioni dai piu' giovani...

... ai meno giovani

Animal friendly

Russia senza violenza

Love is in the air

Video su Mosca

2011-06-23T06:59:00.000-07:00

This is Russia

Moscow Timelapse - Kremlin

Moscow Timelapse - Night

Moscow Timelapse - Moscow City

Moscow Timelapse - Winter

Moscow Timelapse - Russia Nature

MIGZ - Art Festival

port-royal - the photoshopped prince (illuminated faces remix) by ILLUMINATED FACES

The Garage - Very nice place

Cyberbrothers.ru - Videoart

Kavko - Designer

Protey Temen - Designer

Tsar Podcast - YouTube Channel

RT Russia - YouTube Channel

Moscow out - YouTube Channel

Russia Megaprojects - Video

Soviet Utopia - Lumiere.ru - Video

Retro Moscow CCCP - Video

Junction in Russia

Russian-Untouchables.com

RapInfo

Enjoy!

Videos and Artworks

2010-10-17T07:58:00.000-07:00

///HallucinAsia\\\

Picasa Album
Flickr Album

www.lostconversation.com

View Lost in Asia in a larger map

Europa

2010-10-16T11:19:00.000-07:00

Dimensioni parallele sviluppano pacificamente il loro corso, prescindendo tra di loro ed al contempo allacciandosi in un ciclo infinito.

Storie di una dimensione si espandono e intaccano la dimensione successiva, altre vengono totalmente ignorate; altre ancora vengono addirittura giudicate, interdimensionalmente parlando.

Arrivera' un tempo in cui tutto sara' percepito diversamente da oggi, tutto sara' superato. Ed allora rideremo di quel che e' stato e di quanto ci siamo tenuti a cuore cose che, in fondo, non hanno valenza.

E poco importa allora se il cerchio e' stato chiuso, la missione completata, la partita finita, se il figliol prodigo e' tornato e se e quando ripartira'.

L'ultimo chilometro e' stato un divertente spin:
Con l'Iran ho lasciato alle spalle molto, letteralmente un continente, psicologicamente una life-session.
Attraversare i confini a piedi da' sempre la sensazione di andare nell'altra direzione in cui sta andando il mondo.
Mi piace equilibrare un po' il pianeta.

Mi ritrovo in Armenia, un bel paesino del Caucaso. Il primo del globo ad abbracciare il Cristianesimo come religione di stato. Da dove puoi vedere l'arca di Noe', quella vera, e puoi ammazzarti di cognac e vodka ed ammirare gonne e forme femminili, dimenticandoti in un sorso tutto quel che l'Islam ti ha lentamente insegnato.
Incontro bella gente dai nomi pittoreschi tipo Gregor, Edgar, Adam, Moses, che canta Toto Cutugno e Celentano, che brinda ai paradossi soviet-evangelici in una terra che in tutti i sensi e' a meta' tra Europa ed Asia.

L'ultimo obiettivo del ragazzo dall'Oriente e' il ritorno a Mosca, da colei che ha tenuto accesa la fiamma e brillato in cielo per 24 lune.
Come Dante necessita di Beatrice e Ulisse di Penelope io la mia Asya me la sono andato a riprendere, attraversando letteralmente mezzo mondo.

Sono quindi in Georgia, che con la Russia non c'e' proprio quella bella amiciza, e provo ad infilarmi tra Ossezia e Cecenia (zona tranquilla eh) sperando di passare inosservato e ricevere cosi l'ultimo agoniato timbro sul passaporto.
Un musicista diretto a Vladikavkaz, Russia, mi da fiducia ed eccomi alle 7 del mattino del 1 giugno bello pimpante a battere i denti tra i venti del bel panorama offerto dal Caucaso sperando di trovarmi nella madrepatria entro pochi minuti.
Speravo che una dose di buon Karma fosse con me ed invece la lezione da imparare e' un'altra: Pazienza.
Motivi geopolitici, guerre e risentimenti idealistici mi impediscono di attraversare il confine, zero discussioni permesse. La gente continua ad odiarsi anziche' far vincere la vita.
Lo stesso giorno quindi, sbuffando, anziche' entrare in Russia entrero' in Turchia, per prendere una nave da crociera che mi porti sulla sponda nord del mar Nero. Buffo il mondo.

La burocrazia sovietica non da vie di fuga, i ritardi si accumulano e finalmente dopo 14 ore di autostop, 48 di nave e 29 di treno arrivo esultante in piazza rossa, 3 giorni dopo, con un tappeto di fuochi d'artificio sul Cremlino, arcobaleni e raggi di sole, ole'!

Capitoli di vite nuove si aprono, storie personali e storie di tutti, in fondo la mia storia e' la tua storia, cambiano solo i luoghi ed i nomi dei personaggi.

Sto per rientrare nella vera e vecchia Europa, dopo due anni di perenigrazione asiatica.

La gradualita' del viaggio in autostop come sempre rende il passaggio meno shockante e ricco di sfumature; la dimestichezza col russo, dal Caucaso ai Baltici, mi permette abbondanti conversazioni con camionisti ai quali suono come un pazzo a piede libero.

Varsavia, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Vienna, Rubiera.

Europa.
Ordine, silenzio, liberta', individualismo, igene, tutto quel che e' stato.
Come guardare lo stesso film qualche anno dopo, quando non ti importa la trama ma ti concentri sui dettagli.
Gente che guida, che va a lavorare, gente non interessante, a cui non interessi.
Certezze, obiettivi, lotte, desideri, speranze, futuro migliore.
Questa e' la trama, questo e' quello a cui ci aggrappiamo, visto che tutto il resto c'e' gia', abbondantemente.
Una trama da rivedere, direi.

Sono io a casa mia. Sono io? A casa mia?

Piombo come un alieno tra coloro i quali furono i miei simili...
- Oh allora tutto bene?
- Mo' si dai, abbastanza!
- Com'e' stato il viaggio?
SBAAAAAM universi paralleli che si aprono, vite intere vissute in uno sguardo, la gioia dell'essere, del vivere, adrenalina.
- Eh bello, una bella esperienza dai
- E adesso cosa fai?
- Come scusa?
- E adesso cosa fai?
- Come scusa?
- E adesso...

E adesso osservo i miei simili, cercando qui, come allora, quella sensazione, la primordiale percezione.

E adesso osservo i fenomeni migratori con occhi nuovi e mi compiaccio nel vedere colori diversi incrociarsi nella mia cittadina.
Ascolto le buffe storie, le lamentele. Chi fu contento, lo disse e lo rimase?
Vedo generazioni che si susseguono e la parola integrazione che si espande.
Molti non reggiani sono gia' molto piu' reggiani di me.
Reggiani impauriti si chiudono nelle macchine e case mentre stranieri prendono legalmente possesso di spazi aperti grazie ad energia nuova, non viziata, desiderosa di vita
Saluto le mie fazioni china, indo, afro, arab, due parole in ogni lingua e sorrisi globali che fanno le realta' locali piccoli mondi girare intondo.

Cosa succede ora a Ulan Bator, Pechino, Tokyo, Yangon, Bangkok, Kuala Lumpur, Calcutta, Bombay, Tehran?

Dimensioni parallele che si intersecano, ecco cosa succede.

Dimensioni parallele che formano il gigante parallelismo chiamato pianeta, attorno al quale ruotiamo, intaccando, ignorando, giudicando

Il prossimo step evolutivo e' quello di rimanere parte di queste dimensioni, gioirne interiormente e non lasciarsi intaccare dalla forma, non ignorandone l'energia e soprattutto non giudicandone il risultato.

Se e' vero che nulla vale per sempre, ma tutto e' in costante trasformazione, anche questo viaggio in realta non ha ne' capo ne' coda, ma e' parte del tutto, non e' piu' un cerchio ma una spirale che si avvita infinitamente.

Ad ognuno il suo viaggio, ognuno la sua vita. Godetevela.

Senza piu' concentrarci su passato ne' futuro, senza impegnarci in definizioni ed etichette.
Un eterno presente e' quello che ci circonda, da sempre, e sempre sara'.

Iran

2010-05-20T01:06:00.000-07:00

Iran

Dal mondo in Technicolor dell'India mi ritrovo in un Iran che a prima vista appare in bianco e nero, ma saro' ben lieto di essere contraddetto dopo pochi istanti.

Un'introduzione geopolitica e' necessaria, visto che a detta di alcuni entravo in un paese pericoloso...

Allora, la prima cosa da dire e': spegnete la televisione, l'Iran e' un paese splendido, che trabocca di cultura ed ospitalita'!

Tutta l'immondizia che si sente in televisione in merito all'Iran appartiene al mondo della fantapolitica, al risiko tenuto in piedi dai soliti padroni del mondo che a quanto pare con un paio di mosse astute tengono in scacco l'intero impero dei mass-media, facendo piu' che mai il proprio gioco.

L'Iran non e' una potenza nucleare, non e' una minaccia per l'occidente e cosi via.

Tra le due guerre mondiali c'era un paese chiamato Iran, il cui presidente era stato eletto, come diremmo noi, democraticamente.
La CIA nel 1953 ha iniziato quella Politica Terroristica Mondiale di colpi di stato volti a capovolgere governi a cui non era favorevole. Prima di Vietnam, Congo, Indonesia, Cile, Afghanistan, Pakistan and Iraq (per dirne alcuni) e' toccato all'Iran, paese ricco di risorse e in una posizione strategicamente fondamentale, a fare da cavia agli esperimenti dei Servizi Segreti Americani. Americani....

Ma ho smesso anche di condannare gli USA per tutto quel che e' accaduto negli ultimi 60 anni, anche se e' vero ed ovvio capisco che il gioco si ripete a cicli: ieri era l'impero coloniale britannico a fare da banchiere, oggi gli States e domani, probabilmente, qualche miliardo di asiatici con occhi a mandorla e capelli a spazzola.

Anyway grazie a questa simpatica mossa terroristica gli Yankee hanno iniziato a spartirsi il malloppo petrolifero insieme con i cugini Inglesi e di nascosto con gli amici-nemici Russi, amazing eh?

Altri fatti, reazioni a catena, hanno portato alla Islamic Revolution nel 1979 dove Ayatollah Khomeini stabili il regime religioso che gli iraniani vivono oggi.

Il presidente Ahmadinejan (che stimo perche' non porta mai la cravatta) e' una pedina installata dal capo supremo islamico, che effettivamente ha tanto potere, ma che ironicamente fa il gioco perfetto degli americani, i quali hanno un nemico facile facile su cui scagliare l'impero mediatico.

Se la politica estera rimane specchio per le allodole, gli iraniani soffrono della chiusura del paese verso il resto del mondo e di un regime che effettivamente lascia poco spazio alla fantasia, soprattutto per le donne.

Un buon 60% degli iraniani e' totalmente contro il presidente, e un buon 30% sa che le redini sono tenute dall'Ayatollah e che Ahmadinejad e' solo una pedina. Pochissimi sanno del risiko americano.
Essendo Italiano non mi stupisco affatto dei numeri, dei perche' e dei percome, e soprattutto del perche' le cose non cambiano.
Perche' a troppi ai piani alti tutto va bene cosi', perche' vere alternative sono troppo nascoste, o forse sconosciute, o perche' la vita va comunque vissuta e goduta in qualche modo, per cui tolta la liberta' di espressione c'e' tanto altro di bello da scoprire in Iran. Anzi questi problemi rendono le scoperte veri tesori.

Tehran e' una mega city di 14 milioni di anime, una citta' enorme piena di gente e macchine, traffico ed inquinamento, ma anche parchi e bei posti dove spendere ore libere, dove in metropolitana verso nord puoi raggiungere montagne e a sud tocchi il deserto.
I muri dei palazzi sono pieni di veri e propri dipinti che ritraggono natura, fantasia, islam e talvolta gridi di battaglia contro USA e Israele; come sempre e' dal contrasto che si crea energia.
La vita e' veloce e caotica ma si trova il tempo per cinema, teatro e arti all'aperto.
Gli Iraniani hanno forti e profondi legami con le arti, soprattutto poesia.
Cavalco le superstrade interne alla citta' in sella a moto-taxi improvvisati osservando quanto moderno e al passo coi tempi e' in realta' questo Iran. Altro che embargo. Alcuni mi sossurrano a bassa voce "Abbasso Ahmadinejiad", "Governo crudele". Le guardie Islamiche sono in continua pattuglia, ovviamente in borghese; non si parla mai di politica, uno sguardo e' piu' che sufficiente.

Parlando con giovani e vecchi infatti mi rendo conto che i problemi quotidiani, che ci sono eccome, non sono pero' cosi lontani dal nostro mondo, e se e' vero che noi non sappiamo nulla dell'Iran, pensando erroneamente che sia l'inferno, loro sopravvalutano notevolmente il west, vedendo nel copiare la cultura occidentale l'unica soluzione possibile per il futuro. Problema gia vissuto altrove, e non mi stanco mai di dire che l'occidente non e' il paradiso, abbiamo solo altri problemi.
Ma per fortuna la vita va oltre e ogni giorno risate su tazze di the addolcisono i problemi.

Di 75 milioni di iraniani piu' della meta hanno meno di 30 anni, e sono le donne che spingono il limite della legalita', sono loro che vogliono rompere le regole: se la rigida legge Islamica (Sharia) permette di esporre solo viso e mani in pubblico e' vero che il chador (il mantello da fantasma nero) viene sempre piu lasciato ad invecchiare ed i mantelli diventano stretti e sinuosi.

Risultato cammino per Tehran e davanti ai miei occhi vedo fiumi di belle ragazze in jeans, tacchi e borse firmate. Un timido velo ne copre la testa (altrimenti si rischia la galera), ma ciuffi biondi e sfrangiature scendono sui delicati visi persiani pieni di make up e labbra colorate di rosso.
Immagino un'antica persia e un futuro Iran pieni di vita, il presente e' una bomba ad orologeria!

E gioisco nel constatare che nel privato gli iraniani si divertono e la vivono per davvero la vita!
Serate con musica tradizionale persiana suonata dal vivo in casa, lontano da occhi indiscreti dove i veli finalmente cadono e si canta e si scherza in allegria. Si parla di poesia e liberta', di sogni e vita, di Dio e rivoluzione. Verde e' il colore della rivoluzione e verde vedo il futuro, il cuore della gente e' verde.
Verde. Verde. Verde. Verde. Verde.

Il calore, l'ospitalita, l'amicizia di chiunque incontro per strada e' travolgente, vengo invitato per centinaia di tazze di the e picnic rilassati. Amazing Iran.
Questi sono gli Iraniani di default, e va aggiunto che sgli stranieri spetta il trattamento deluxe: a tutti preme farmi capire che gli iraniani non sono i cattivoni mal descritti dai media, quindi vengo trattato come un figlio per davvero e io mi sento a casa.

In autostop mi muovo per il paese facilmente e sempre riempito di doni, e finalmente giungo a Persepoli, la capitale dell' Antica Persia che rubo' il cuore di Alessandro Magno, il quale a sua volta rubo' tutto il resto. Nel bene e nel male fuse le culture greche e persiane in un suggestivo stile che ancora oggi influenza l'architettura e la cultura di oriente e occidente.
E' fantastico essere in mezzo alla storia, che trasuda dalle pietre.

Zaratustra era il filosofo che fondo' una tra le prime religioni monoteiste del globo, precursore, secondo alcune fonti, perfino del giudaismo. Ahura Mazda era il Dio a cui i riti erano dedicati, e venerando gli elementi naturali come fuoco, acqua terra e vento i persiani accumulavano karma positivo, dalla natura alla natura, dalla cenere alla cenere come la mitologica fenice.

In Shiraz, Yazd e Esfahan mi godo lo splendore della vera Persia, dove l'Islam proveniente dall'Arabia si uni' indissolubilmente e felicemente a quanto appena descritto portando una nuova fede, sacra ed imponente, alla quale troppo facilmente neghiamo affinita' e positivita'.

Ma Allah e' solo una parola Arabica che significa Dio, e stando a quanto ho imparato in India, Dio c'e'. Eccome!
Entro in una bella moschea in Iran e capisco tutto: i muri e i soffitti sono completamente tappezzati di piccoli mosaici di vetro specchiato intagliati magistralmente in pattern geometricamente perfetti, tipici dell'Islam.
La luce che entra da finestre in vetro colorato viene amplificata a mille dagli specchi ed essa diventa energia infinita.
Sono in un caleidoscopio di luce, vedo la luce!
Mi siedo scalzo su splendidi tappeti persiani, chiudo gli occhi ed ascolto le preghiere ed i canti dell' Imam che commosso prosegue la litania con voce a tratti strozzata dalle lacrime provocate dalla profondita' delle parole del Corano, la cui forza tocca i tasti giusti e smuove montagne.
Non a caso Maometto ne mosse parecchie.

Dietro di me un uomo e' talmente dentro alla preghiera che piange e singhiozza, in uno stato di trance.
La potenza del divino si cala e si impersonifica dentro chi si apre a lui.
I visi dei fedeli sono al contempo seri, profondi, sereni e felici; vedo in loro cio' che ho visto altrove in templi e monasteri in giro per l'Asia: coscenza Divina.

Questo e' il concetto base di ogni religione insegnato dagli originali maestri illuminati, gente come Gesu', Buddha o Maometto: la sfera privata. Purtroppo una volta resa pubblica e dogmizzata tutta la faccenda diventa politica, l'unico lato che io conoscevo prima e con il quale noi siamo cresciuti. Odio la politica, la politica fa schifo.

Fuori dalla moschea alcuni si fermano a parlare con me in grande simpatia su Italia, calcio e cibo; poi si passa ad argomenti religiosi e alla domanda: "Di che religione sei?" non faccio altro che citare quanto dettomi in Birmania (paese fortemente Buddhista) da un Imam mussulmano: "Dio e' uno, se conosci Dio non importa con che nome lo chiami, la religione e' una".
Alcuni sorridono e mi stringono la mano, altri perplessi sono presi alla sprovvista dalla mia osservazione.
Con un 'Allah'o Akhbar' metto tutti d'accordo e qualcuno mi serve un ottimo the bollente con tre zollette di zucchero. Sono parte della crew!

Esfahan e' splendida, perla del mondo Islamico, paragonabile alla nostra Firenze. Artigiani lavorano l'argento e la ceramica dentro Caravanserai vecchi almeno un millennio e ancora intatti. Alcuni artisti sono adolescenti, altri con pennelli blu disegnano con nonchalanche splendidi patterns su vasi e cornici. Dentro un negozio due uomini cuciscono tappeti neri con inscrizioni dal corano dorate, gialle e verdi fluorescenti.
Oro. Oro. Oro. Oro. Oro.
Giallo. Giallo. Giallo. Giallo. Giallo.
Verde. Verde. Verde. Verde. Verde.
Fatima, la figlia di Maometto, mi viene donata su un pezzo di stoffa. Ringrazio fiducioso.

La via della seta passava di qui, una lunga carovana piena di spezie e mercanzie artigianali univa oriente ed occidente e lo scambio di culture era reciproco. Ora tocca a me proseguire lo scambio mantenendo l' equilibrio intatto. Una responsabilita' che accetto a testa alta.

Al tramonto si sale sulle terrazze e bevendo the e fumando narghile' si osserva il sole che scende su queste cittadelle nel mezzo del deserto circondate da montagne. Tutto e' arancione.
Arancione. Arancione. Arancione. Arancione. Arancione.

Pace.

Ecco come da un apparente bianco e nero sono riuscito a trovare colori in Iran.
Certo non esplosivi come in India, ma qui l'intera esperienza e' stata come scovare un tesoro, lentamente. Seguendo orme gia' tracciate, lasciando le mie nel vuoto pneumatico, leggendo, studiano, essendo aiutato dalla gente, essendo confuso dalla gente, e provando grandi emozioni. Sentirsi vivo, ancora una volta.

Amazing Iran.

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Iran

Nord India

2010-05-14T07:07:00.001-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/NorthIndia

Il mondo si divide in due tipi di persone: chi e’ stato in India e chi no.

Non ho mai dato importanza a questa frase dettami da qualcuno chissa’ dove, ma dopo avere vistitato Bombay, Calcutta, Varanasi e in generale questo incredibile sub-continente non ho dubbi e sottoscrivo pienamente.

Viaggiare e’ di per se’ un’esperienza incredibile, ogni paese e’ fantastico, ma l’India, signori miei, le batte tutte.

Welcome to Calcutta, la citta’ della gioia.
Calcutta e’ una citta’ con il cuore, con un’anima.
L’arrivo in tardo pomeriggio dopo un temporale e’ stata l’ennesima esperienza socio-culturale, di quelle che solo in Asia si puo’ provare, ed ognuna e’ piu’ intensa dell’altra, piu’ viva, piu’ vera.

L’odore di umanita’ e’ impregnato nell’aria, a tutti i livelli, dalle fogne a cielo aperto - o inesistenti, alle nuvole che accompagnano gli sciami di gente che si somma senza sosta in stazione, in un apparente caos che nasconde l’essenza dell’indianita’.
Ognuno e’ indaffarato in qualcosa ed ognuno ha il suo ruolo nel creare il quadro espressionista a cui assisto con tutti i miei sensi attivi al massimo.

Non bado neanche ai facchini seri e sudati che portano pesi abnormi di ogni forma e misura su dei cariolini arrugginiti e decrepiti, che sgambano nel traffico tra antichi taxi gialli - preziosi Ambassador in forma smagliante - e nuove insipide automobili; tra motociclette e rickshaw trainati a mano da corridori in dothi e canottiera che smilzi e svelti corrono nel traffico portando un’intera famiglia verso una qualche casa benestante, con borse piene di verdure e spezie per la cena e fiori e decori per rendere omaggio alle tante divinita’ hindu che proteggono ogni singola dimora, ogni singola strada, ogni singola anima.

Attraverso un bel ponte in acciaio, che dona atmosfera metropolitana alla city, torrenti umani scorrono intrecciandosi in ogni direzione silenziosamente, o meglio coperti dai rumori incessanti del traffico congestionato, claxon infiniti, fischi e richiami dei poliziotti che, manganello alla mano, cercano di arrotondare lo stipendio con qualche mazzetta, e dei venditori ambulanti di qualsiasi cosa che copiosi cercano di rifilarmi le loro mercanzie impolverate che giacciono sparpagliate sui marciapiedi.
Arrivo al mercato dei fiori, di fianco ad un tempio i cui gradini sfociano nel fiume dove i fedeli si bagnano purificandosi.

Il mercato sembra il campo di battaglia di una guerra nel fango, enormi collane di fiori gialli e arancioni riposano come anaconde assopite dal trambusto; sagome scure si muovono in fretta riempendo fogli di giornale con polveri colorate, cumuli delle quali formano una variopinta catena montuosa in un mondo in cui si smerciano colori.
Lo street business e le sue leggi prevalicano di gran lunga su codici stradali, civili e di sicurezza, gia’ arrivare integro a fine giornata e’ un discreto successo.
Ma loro vanno avanti nelle loro camice e pantaloni chiari incredibilmente puliti, i lustrascarpe felici fanno specchiare il cuoio che veste i piedi degli office men, i quali mentre si pettinano sicuri e fieri si dimostrano uomini tutto d’un pezzo che sanno pure il fatto loro.
Piacevoli chiaccherate con questi gentlemen ne rivelano la bonta’ e l’attitudine positiva, merce rara nei mercati mondani del far west.
Da loro imparo le 3 massime fondamentali sull’India: “In India all colours you can find”, “Always remember India is n.1” and, most of all “IN INDIA EVERYTHING IS MAXIMUM!”.

Ettolitri di chai bollente vengono gustati agli incroci. Ogni chai e’ una dolce intensa esperienza, che allontana l’anima dallo stato terreno e la spinge in alto, dove la pace dei sensi dimora. Ma con rupie 5 non si va lontano e dopo minuti 2 si e’ di nuovo nel limbo umano che sgomita in cerca di spazi.
Gruppi di ragazzi allegramente si lavano con l’acqua dei pozzi in mezzo alla strada, pompati a mano da bambini che giocando danno il buon esempio.
Innumerevoli esemplari umani dormono ovunque e a qualsiasi ora, non disturbati dalla vita che gli scorre fragorosa a fianco. Un uomo usa il marciapiede come cuscino.

Noto nel frattempo che le strade si sono fatte larghe e che sono nella wall street di Calcutta, la prima capitale dell’impero coloniale britannico in India. Gli edifici diventano vittoriani, talvolta imponenti, simboleggiando una certo feeling tra inglesi, indiani e questa citta’.
Relativamente all’India infatti il centro di Calcutta ha sviluppato un certo senso civico: noto con piacere, udite udite, bidoni del pattume lungo la strada!

I cartelli dei negozi e i negozianti stessi sembrano li da sempre, i primi vintage impolverati e i secondi che scacciano la polvere costante come se fosse una zanzara, cioe’ senza rispetto.
Le vernici e le scritte dipinte a mano sui muri sono ulteriori botte di colore ed espressioni artistiche rispetto alle quali le moderne stampe digitali appassiscono ed appiattiscono l’atmosfera.
Ogni muro e’ un perfetto set fotografico, ogni viso un modello ed ogni momento un’ottima trama per un film.
Senza pagare biglietto alcuno assisto, chai alla mano, alle scene di vita che si succedono in Sudder street tra indiani e turisti, i primi in normale modalita’ giornaliera e i secondi affascinati quanto me dalle bizzarrie che accadono con nonchalance sotto i loro occhi: barbieri improvvisati di fianco a pentoloni di cibo cucinato da ragazzi sui marciapiedi, travi che si muovono nell’etere, moto con 5 persone a bordo che passano in crune di aghi, sciami di mosche compatti che talvolta lasciano intravedere stand di dolciumi al loro interno, gruppi di mucche, capre e cani che se ne sbattono e si fanno i beati affari loro pascolando tra le strade intasate.

Un gruppo di giapponesi osserva preoccupato un’opera d’arte moderna itinerante che si ripete ogni 20 metri: centinaia di cavi dell’elettricita’ attorcigliati senza tregua, miracolosamente aggrappati a pali della luce inermi e addolorati, che danno energia a tutta la citta’.
Si staranno chiedendo come mai nulla e’ ancora saltato per aria; pensando ad un piano regolatore adatto all’India sorrido e mi sparo un altro chai, brindando alla spontaneita’ indiana.

E alla sera si suonano tamburi nelle strade, si bruciano falo’ e si festeggia, ogni giorno e’ un festival, che vita! E questo in cui mi trovo e’ pure bello grosso: Holi, il festival dei colori!

Shbaaaaaaang un’esplosione di colori nella terra dei colori, papillle percettive in tilt e maximum enjoyment per occhi orecchie naso mani e piedi.
Le 3 massime imparate poco prima sono dipinte sui volti smaglianti di tutti, oggi non ci sono regole e uomini e donne interagiscono attivamente spalmandosi acqua e colori sui corpi seminudi.
La mia maglietta bucata viene data in pasto alle fiamme del falo’ e si balla scalzi in eterna fratellanza.
A Woodstock purtroppo non c’ero ma queste scene in technicolor sono un lucido acido: siamo tutti figli dei fiori, Jimmy Hendrix si e’ reincarnato in India!

Un ragazzo sordomuto, ribattezzato FriendFinder, parla in realta’ la lingua di tutti, quella dei gesti, ed e’ il fulcro della vita in Sudder street dove, come direbbe Jovanotti, le regole non esistono esistono solo le eccezioni.
In parecchi restano sotto all’effetto benefico di Calcutta il piu’ a lungo possibile perche’ l’energia sprigionata e’ palpabile oggettivamente. Oh Dear my Kolky!

Col cuore pieno lascio la citta’ della gioia e mi concedo qualche giorno ai piedi dell’Himalaya, tra Sikkim e Darjeeling, sommerso da profondo buddhismo tibetano, prayer flag che grazie al vento portano le parole di Buddha in tutte le direzioni e prayer wheels che girano accumulando buon karma. E’ sempre bello essere su tra le montagne respirando natura ed energia.

Sutra e Mantra mi portano a Bodhgaya, sotto il cui famoso albero Siddharta Gautama, un disilluso nobile Hinduista in cerca di risposte sui perche’ della sofferenza, meditando raggiunse l’illuminazione diventando Buddha, i cui insegnamenti di amore e compassione sono stati basi solide sulle quali la cultura del continente intero si e’ sviluppata.

E finalmente arrivo alla culla della vita, Varanasi, la citta’ eterna.
Le acque del fiume Gange bagnano i gradini delle tante Ghat dove migliaia di fedeli fanno abluzioni purificative per lo sprito.
Il fuoco di Lord Shiva brucia sotto Manikarnika, dove da 2500 anni ogni giorno centinaia di corpi vengono bruciati offrendo Mokhsa, liberazione, alle anime di coloro le cui ceneri entrano nel sacro Gange.
Questo e’ l’obiettivo massimo per un Hinduista: uscire dal ciclo di reincarnazioni, Samsara, che relega l’anima alla vita terrena. Una volta ottenuta Mokhsa l’anima ottiene salvezza eterna, interrompendo cosi lo scomodo manifestarsi della vita in forma umana, troppo legata ai vincoli materiali che impediscono una pura spiritualita’.
I Sadhu Baba, uomini sacri nell’Hindu che vivono in (teorico) completo distacco dalla vita materiale, attendono fiduciosi, ad un passo dalla fine, vivendo gli ultimi attimi fumando charas e preparandosi ad uscire da questa vita.

Esserci e vedere quanto di vero c’e’ in questi riti e’ un’acquisizione di coscienza notevole: la morte non e’ la fine della vita, e l’averne paura e’, in fondo, da incolti.
Questo si impara in oriente, e soprattutto in India.

In occidente la nostra estrema paura per la morte - un concetto totalmente cristiano - ci lascia senza fiato ne' spiegazioni quando questa tragicamente accade, come se non sapessimo che il nostro ciclo e' fatto di inizio e fine.
L'esperienza terrena e' solo un momento del ciclo della vita.
La tristezza e la rabbia che ci assale quando si perdono persone care e' anch'essa una forma di energia che va controllata ed indirizzata, e ci insegna che di questa vita bisogna trarre il massimo personale. Della prossima non so.
Sono sempre le lezioni piu' dure che ci fanno crescere.

Questa e’ per te Glenda, e per tutti coloro che ci lasciano permaturamente: non abbiate paura, non siate tristi.
Ogni fine e’ solo l’inizio di qualcosa di nuovo.

Dal mio rooftop osservo da una parte a ovest l’antica Benares, in mezzo il fiume sacro, e dall’altra ad est la valle della morte, dove la vita si spegne ritualmente, mentre ironicamente il sole che sorge ogni mattina da oriente porta nuova vita. Neverending Samsara.
Il mio guru (Shiv from Woodstock!) e’ la chiave interpretativa di questa citta’ in cui la vita ha tutt’altro valore che altrove, dove si puo vivere per un attimo 2000 anni indietro nel passato o addirittura fermare il concetto stesso di tempo; dove morte e vita sono i due lati della stessa medaglia.

Il turismo ha in parte condizionato la citta’ eterna, comunque abituata da millenni a ricevere pellegrini devoti. Ma l’aurea di rispetto per Varanasi e’ troppo potente e nessuno puo’ scalfiggerla.
Guardando le Ghat nel silenzio della notte o durante l’alba, camminando tra i vicoli stretti pregni di divinita’ tangibili e super rispettate da tutti, assistendo a magiche pooja dove i bramini giocano col fuoco e parlano col divino seguendo precisi quanto misteriosi rituali, qualcosa si muove nell’interno e si ha l’impressione di elevarsi ad uno stato di comprensione umano superiore.
Non e’ facile vedere oltre Maya, la realta’ apparente, ma la forza sta tutta dentro ogni singola anima, Atman; la sfida e’ controllarne l’energia.
Ognuno di noi puo’ volare, se lo vuole davvero. La magia e’ solo un cambiamento di pensiero. Troppa charas?
Varanasi e’ la sintesi perfetta della spiritualita’ indiana, qualcosa che all’occhio occidentale sembra ‘anche troppo, incomprensibile e insensato’, ma che porta davvero i segni di qualcosa che noi abbiamo perso irrimediabilmente e di cui l’uomo nuovo, come detto, deve riappropriarsi per non mandare tutto in vacca.
Soul my friend, where’s our soul?

Con l’anima in tasca entro nel Taj Mahal in Agra, che rimane una splendida visione che dal vivo surclassa foto e posters. Un gioco di prospettive rende incalcolabile lo spazio tra me e il Taj, ora posso toccarlo, ora e’ un kilometro lontano. Mi diverto a vedere interazioni tra ricchi tour group di 50 50enni occidentali in super taccata turistica con videocamere appese al collo e un gruppo di pellegrini dal Rajasthan, con turbanti e orecchini che scalzi pascolano tra la folla, seguiti dalle mogli avvolte in sari colorati e gioielli artigianali. Beautiful.
Mondi lontani che si sfiorano, che condividono umanita’.

In Rajasthan infatti la scena si ripete con turbanti e sari che riempiono le strade di cittadelle fortificate che fanno da sfondo alle cartoline piu’ tipiche dell’India.
Ma ho poco tempo per il Raj perche’ ad Haridwar un mega evento mi chiama: Kumbh Mela, uno dei piu’ grandi festival religiosi del pianeta.

Il 14 aprile, data fortunata per astrologi, ero tra i 5 milioni di fedeli che in un giorno solo si bagnarono nelle gelide acque del Gange, che scorre veloce dall’Himalaya fino alla pianura indiana.
E’ il festival dei Baba e dei puri. I Baba che teoricamente hanno mollato tutti i legami materiali col pianeta si trovano ad essere venerati e riempiti di offerte da troppa gente accorsa da tutti gli angoli del sub-continente. Religione e cash trovano sempre il modo di cooperare nella storia umana, e questo festival diventa il salvadanaio per i Baba, che fanno della spiritualita’ il loro portfolio e della saggezza il loro business.

Mi trovo in Delhi poco prima di lasciare l’India, a riflettere su quanto questa esperienza sia uno di quei cardini personali che rimarranno compresi solo da chi ha provato le stesse sensazioni e visto le stesse cose, e per un attimo ha sfiorato l’intoccabile.

Ma nella city come sempre la spiritualita rimane faccenda personale, e seppur la New Delhi ha un carattere decisamente piu’ moderno e civilizzato succede che in una notte in Paharganj, la via che accoglie tutti i turisti e pellegrini che arrivano nella capitale, c’e’ il delirio collettivo.
L’ordine del governo e’ di abbattere tutte le costruzioni abusive e decrepite per lasciar spazio ad una nuova strada pulita con hotel nuovi e degni della nuova India.
E il modo per far funzionare le cose in India e’ di dare ordini insensati per mantenere la gente in moto; per cui tutta la via viene rasa al suolo in una sola notte, con bulldozers e gente appesa a balconi che abbatte muri con martelli e fiamme ossidriche.
Sembra la fine di un’era, la fine della vecchia India che deve in qualche modo rimanere al passo coi tempi moderni. Quanto impossibile e’ tutto cio’!

Cosa accadra’ se e quando gli indiani accetteranno il patto col diavolo moderno? L’anima verra’ svenduta?

Se la foresta Amazzonica e’ il polmone del pianeta, l’India ne e’ l’anima.
Ci stiamo distruggendo i polmoni e al contempo mascheriamo l’anima con un vestito nuovo e palesemente fuori luogo; giusto o sbagliato che sia, e’ questa la direzione in cui stiamo andando.

Ma va bene, smettiamola di lamentarci in ogni caso.
Energie positive e negative continueranno ad intrecciarsi in un ciclo infinito.
Tutto e’ perfetto, nella sua imperfezione.
Non ho paura, perche’ come disse Buddha prima di lasciare il pianeta: “Abbiamo tutti gli insegnamenti che ci servono, ora lottiamo per la nostra salvezza personale”.

Dei due tipi di persone descritti all’inizio, forse i primi hanno qualche strumento in piu’ per capire ed accettare la condizione presente umana, in forma globale e spirituale.
Ai secondi forse non importa tanto, giustamente.

Per chi sopravvivera’ all’apocalisse del 2012, ci troveremo tutti nel 2013 al Maha Kumbh Mela in Allahabad, per aprire un nuovo capitolo della storia umana.

Nel frattempo ci rimane una manciata di mesi per goderci del pianeta, enjoy!

Motivi burocratici mi impediscono di attraversare il Pakistan, per cui si vola in Iran!

Goodbye, Unbelievable India.

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/NorthIndia

Sud India

2010-02-28T04:04:00.000-08:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/SouthIndia

Poche avventure ma tanta cultura. Sto invecchiando.
Tutto cio’ che oggi definiamo orientale e’ partito dall’India, quindi ho trovato il mio posto all’ombra osservando e studiando la storia, i millenni che si intrecciano tra Hindu, Buddismo, Islam e Hi-tech.

Si parte da Ellora e Ajanta, dove i primi insediamenti buddisti ebbero luogo qualche secolo dopo gli insegnamenti di Siddarta Gautama aka Buddha nel nord.
Qui i monaci scavarono nella roccia grotte e luoghi atti alla meditazione, dove potevano distaccarsi dal mondo e seguire gli insegnamenti del loro guru senza distrazioni. Queste grotte divennero presto luoghi di culto e i fedeli si riversavano ponendo offerte cercando salvezza terrena.
Buddha enormi nascosti tra le grotte, dove la luce filtra appena, amplificano la misteriosita della ricerca dei nostri antenati, ne esaltano la volonta di rendere omaggio al pianeta e di cercare risposte a domande impossibili.

Col tempo Buddhismo ed Hinduismo si alternano e si mescolano, per cui per capirci qualcosa sevono basi solide.

Niente di piu solido di un tempio gigante scavato totalmente nella roccia, un buco enorme nel quale si erge splendido tempio in onore di svariate divinita Hinduiste, tra cui Lord Shiva, i suoi vari figli e mogli in diversi avatar e reincarnazioni.
Valanghe di turisti indiani si mobilitano in pellegrinaggi e gite scolastiche, per apprendere che secoli addietro la loro civilta era tra le avanguardie globali
I piu fanno offerte e preghiere a Lakshmi, la dea del benessere e ricchezza, ma anche Ganesh con la sua faccia d’elefante e’ sempre ben riguardato.

Dopo questo viaggio nel tempo salto a pie’ pari Goa, con le sue allettanti spiagge e full moon party e mi catapulto in Kerala, nel profondo sud.

Mi trovo all’improvviso nel mondo delle rappresentazioni teatrali e ad assistere a Teyyam, performances nel cuore della notte in cui antichi riti vengono splendidamente portati avanti con colori sgargianti e mascheroni degni di Rio de Janeiro. Niente culi che ballano pero, ahime.
Gente che salta nel fuoco, che si tatua strane icone sul corpo, che suona tamburi martellanti e che canta cori luuunghi e ipnotici.
L’atmosfera e’ davvero magica e mentre mi chiedo quanto e soprattutto perche’ questi sud indiani ci credono cosi tanto un gigante mascherone danzante mi piomba davanti agli occhi e tra le urla della folla si getta sui tizzoni ardenti per dimostrare che il male puo essere sconfitto con la forza del pensiero. Pretty cool man!

Dopo altri balli arrivo in Tamil Nadu, dove i templi Hinduisti sono cosi belli, colorati e pieni di divinita’ che paragono questa religione ad un gioco di ruolo in cui ogni bambino di 8 anni conosce tutto di tutte le centinaia di personaggi.
E anche qui i pellegrinaggi sono roba seria, o almeno sono in voga perche per ogni statua c’e’ un festival e per ogni festival ci sono migliaia di fedeli che attraversano lo stato per rendere omaggio ed essere parte del tutto, da neonati a novantenni, ognuno con la sua taccata stilosa.
E’ pooja time, o tempo di preghiera, e la fila di hardcore Hindu si ammassa davanti all’ingresso del tempio ansiosa di ricevere Darshan, benedizione, e guadagnare qualche karma-point utile in futuro.
Il momento e’ delicato per tutti i pellegrini, un piccolo errore nel rituale puo’ annullare tutto il pellegrinaggio, per cui un po’ di agitazione traspare dalle faccie tonde con gli occhioni neri di questi Tamil, la cui pettinata e’ sempre impeccabile e mi suscita un po’ di invidia.
Ci si avvicina sempre di piu al centro del tempio, si ripone qualche rupia nella proboscite di un elefante (vero!) che, pieno di fiori e body painting, ringrazia il pellegrino accarezzandogli la testa col suo lungo e simpatico nasone.
Finalmente innanzi alla sala principale, dove l’accesso ai non Hindu e’ negato, vedo con la coda dell’occhio l’offerta al Brahmino: tra fiori, latte, noci di cocco e cash in contante ognuno a modo suo si compra crediti; Shiva ringrazia e fa sbatte il suo terzo occhio, avanti il prossimo.

Una volta fuori si e’ tutti piu contenti, belli scalzi e sgangherati ci si merita un bel pranzo in puro indian style, si mangia con le mani su foglie di banana, si beve chai preparato da barman acrobatici, si condivide ogni centimetro di spazio e la musica assordante e un po maranza aggiunge esotismo e positive mood.

Ancora una volta mi cattura il fatto che tante religioni convivono all’unisono, per ogni tempio c’e’ una chiesa Cristiana ed una moschea, una catena infinita di preghiere e cerimonie.

Come sempre il forestiero e’ trattato con riguardo, e mille volte al giorno si risponde alle fatidiche domande: ‘Which country do you belong? – Where is your house? – What place? – Good name sir? – You America? – Africa?

Ilari discussioni di ogni forma e colore, tra cui questa, tra Marco e Ramesh:
(Ramesh da leggere con accento tipo Apu dei Simpsons)
R: What is your name?
M: Marco
R: Which is your country?
M: Italy
R: Oh very nice, what is your age?
M: 27
R: Are you marriage?
M: No, not yet, are you married?
R: No, not yet, I will get marriage in 2016
M: How do you know this?
R: Because... Oh yeah i know in Europe white people believe in love marriage and don’t believe in arranged marriage... (giggling) my family knows me very well and find a good wife for me and I will marry her when I will be 26, and I know she is be my perfect wife because my parents choose her for me, because they know me very well, and they know what is good for me, so I don’t have to worry!
M: Wow, are you sure about this?
R: yes yes for sure, and you? How do you believe in love marriage? If you find a girl and you tell her that you love her, how do you know that she loves you? How do you know that your marriage will be succesfull if you don’t know this girl?
What is the percentage of succesfull marriage in your country? Eh? Eh?

Mi trovo perplesso, i numeri tecnicamente danno ragione al mio amico!

Le donne del sud infatti sono oggetto misterioso, nascoste da metri di sari e gioielli luccicanti, i loro visini delicati si mimetizzano nell’ambiente super-colorato e, siccome la tradizione vede mondi lontani e distinti tra uomini e donne, i matrimoni arrangiati da famiglie sono comuni come pagnotte di chapati, per cui i miei coetanei indiani si ritrovano in branchi, si prendono per mano e vivono la giornata sperando nella svolta, ascoltano musica di Bollywood dai loro cellulari polifonici, trangugiano succhi di frutta e samosas, aspettando il giorno che il padre ci azzecchi nella scelta della moglie!

L’India e’ terra di profeti e tra le centinaia di figure alcune spiccano per saggezza e savoir-fare, i vari Sai Baba, Aurobindo, Vivekananda, Osho portano a loro nome comunita nelle quali hippies globali vengono a cercare un mondo che laffuori non e’ piu’ nemmeno nella fantasia della gente, chi si accontenterebbe nel 2010 di solo spiritualita’ e armonia?
E’ bello pero’ vedere che nel piccolo questi esperimenti funzionano, piu’ o meno, mantenendo accesa la fiamma dell’anima.

Dopo Madurai e altri holy spots a Pondicherry si respira aria francese e a Chennai non si respira proprio, quindi mi muovo verso nord, Andra Pradesh.

Hyderabad e’ la capitale hi-tech della nuova india.
Il centro rimane un groviglio mussulmano di belle moschee, full black burkas, punjabi, capre e street business.
Anupam mi porta in moto nella citta’ nuova e tutto cambia: le strade si fanno larghe, pulite, edifici nuovi, giganti posters pubblicitari, bars e clubs western style con gente che balla e belle ragazze che sfogano la loro voglia di modernita’.
La nuova India, nel poco spazio a disposizione, ha le sue carte da giocare.

Curioso e’ che noi occidentali veniamo in India per conoscere quel che stiamo perdendo: il passato, la storia e una vita non elettrificata, tradizioni sull’orlo del dimenticatoio che furono perno di civilizzazioni intere, stili di vita che ora definiamo hippy perche cozzano contro al modernismo frenetico esponenziale pompato dall’occidente.
I nuovi indiani qui ci sono nati, di certo non scordano quel che han visto ed hanno imparato la lezione benone: trangugiando libri di trigonometria ed e-marketing stanno costruendo l’altra faccia dell’India, quella che guarda avanti, che mira ad essere n.1 al mondo, che lascia il passato al suo posto e costruisce il futuro altrove, mantenendo i due mondi separati ma collegati.
L’apparenza inganna, la poverta’ nelle strade e’ straripante, ma i giovani sono bramosi di rivincita verso il mondo e i loro sogni vengono prima di tutto, ora che tutto e’ possibile.

India e Cina stanno definendo la nuova globalita’ che non puo’ essere piu’ chiamata solo occidentale, perche’ nel loro essere indiano e cinese sta quel che per l’occidentale medio e’ definito esotico e lontano.
Per cui i fratelli asiatici nascono con tradizioni orientali e crescono con televisioni occidentali; nel contrasto risiede il flusso energetico... non ho idea del risultato finale, ma ho il presentimento che l’uomo nuovo dovra’ per forza ri-nascere dall’Asia per trovare stimoli nuovi.

Ogni giorno paradiso e inferno si avvicendano, da sorrisi disarmanti a moribondi inermi, l’india non ti lascia indifferente. La vita continua.

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/SouthIndia

Bombay

2010-01-14T02:17:00.000-08:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Bombay

Sono entrato in Bombay in motocicletta, di notte, con la citta che prova a prendere sonno.
Dall’aeroporto fino al cuore della city, mio fratello Fahad mi guida sicuro attraverso questo nuovo mondo e mi fornisce mille informazioni su questa citta e sull’India intera; io mi trovo a bocca aperta a sfrecciare tra l’architettura di una citta che sembra cadere a pezzi, strade che si accavallano, montagne d’immondizia e gente che dorme ovunque.
E’ bello essere di nuovo in gioco.

Di notte Bombay e’ quasi silenziosa, non ce’ traffico, ma le strade sono comunque sempre piene di gente. Molti fanno della strada la loro dimora, la strada e’ di tutti.
Bombay sta all’India come New York sta agli Stati Uniti, ed in questa terra di opportunita’ ognuno gioca le sue carte, non ci sono regole, il mondo e’ del piu furbo.
E’ una corsa all’oro, come la California del 1800, atmosfera Far West impregnata nelle decadenti facciate dei palazzi malconci e incurati, colonna sonora by Ennio Morricone.

Di tanto in tanto spicca con eleganza un bel edificio coloniale, che annullando un po le distanze e i tempi ci ricorda che di qui la storia e’ passata, e che se non e’ dall’abito che vanno giudicate le persone lo stesso vale per le citta’.
Bombay ha tante storie da raccontare, storie che vanno dai marciapiedi ai piani alti dei grattacieli in rapida escalation.
Da una settimana all’altra interi quartieri baraccopoli possono essere spazzati via da bulldozer e lasciar spazio a nuove aree residenziali per le nuove generazioni di ricchi bombaikers, oppure a centri commerciali con cinema multisala dotati, udite udite, di gabinetti e cestini della spazzatura!

Una citta’ quasi priva di rete fognaria e acqua corrente ma i cui abitanti sono ingegneri elettronici ed appassionati di robotica, studiosi ed esperti uomini d’affari.
Bollywood racconta le gesta di ricche famiglie in musical e le potenti mafie locali si spartiscono terreni e palazzi i cui prezzi crescono a dismisura; il distacco tra i fantascientifici cartelloni pubblicitari e la vita vera che scorre sotto di essi ha un tenore quasi grottesco
In questo teatrino dell’assurdo c’e’ davvero spazio per tutti, da chi fa delle cerimonie religiose cardine esistenziale a chi si nutre di heavy metal ed altre pagane divinita’; gli indiani sono gente che crede, gente che ci mette il cuore, gente che si rispetta.

Una passeggiata di 5 minuti in certi quartieri di Bombay e’ una gita etnico-culturale impareggiabile, indiani da ogni provincia (tante e diverse) mescolano i loro turbanti tra un casino continuo di claxon e gente che urla, lavora, si arrabatta tra animali e pattume per sbancare il lunario.

Vedo sprazzi di colonialismo inglese in certi edifici, in tazze di the che volano per strada, in dialoghi con esperti in qualunque materia, in business-orientated people e in un’atmosfera che trasuda esperienza, dove la vita scorre da ogni pertugio e ti investe se non stai all’occhio, non a caso mi sono preso un rickshaw dritto in fronte!

Bombay e’ l’avamposto dell’India che, insieme alla Cina, insidia le superpotenze economiche dell’occidente.
Vista da qui sembra una barzelletta ma si sa che la matematica oramai e’ un opinione e i numeri di bilanci e statistiche sono specchio per allodole e speculatori.
E’ comunque vero che i magnati ci sono e i quartieri ricchi col passar del tempo diventano sempre meno indiani e sempre piu globali, ma io che cerco il vero preferisco stare in mezzo al volgo e a sudare la giornata insieme alla middle class, che sogna ville e auto ma mangia street food e si pettina con stile nelle latrine pubbliche.

Ho vissuto il quotidiano sbattimento per recarsi al lavoro, ore perse tra treni straripanti di gente e traffico ingestibile tra chaos, animali e smog; raggiungere l’ufficio e’ la parte piu’ difficile, lavorare non e’ niente!
E ogni volta che esci di casa e ti butti nello zoo urbano qualcosa di inaspettato succede: mucche che intralciano il traffico, impiegati che rincorrono l’autobus alla fantozzi, capre sui tetti delle auto, venditori di cianfrusaglie che ti offrono di continuo inutili affari, taxi che tamponano carretti trainati da umani, il tutto con in sottofondo un ritmo tribale di claxon incessante che confonde ed annebbia i sensi.
I love Bombay.

Gli odori beh, diciamo che il mio puzzometro e’ oramai sballato da tempo, ma in momenti di debolezza ho rimpianto la Cina… il che e’ un bel dire!
Nessuno si lamenta, anzi, l’atmosfera e’ costantemente viva e vogliosa di vita, loro in questo macello ci sono cresciuti e ci sguazzano, qui cercano i loro 15 minuti di gloria, qui ognuno e’ qualsiasi cosa vuole.

A quanto pare pero in molti si accontentano di molto poco e vivono la strada come il bene piu prezioso, vivendo al centro di essa ma ai margini della societa’…
La vita dei marciapiedi e’ fatta di chi si autocommisera inconsciamente, per professione; di chi tiene un figlio in grembo per valore aggiunto, per guadagnare qualche rupia in piu.
E la giornata scorre via, tra smog, calore, puzza, sorrisi, malizie. Poi viene sera, e dopo una cena raccattata qua’ o la’ la madre stende per terra un pareo, accatasta le poche borse di plastica contenenti tutti gli averi di famiglia e fa spazio per se’ ed il figlio, il quale si accascia impolverato giocherellando con qualche oggetto di fortuna.
Entrambi sembrano sereni, eseguono il rituale della vita che prosegue nel tempo, e io che vedo questa scena privo di compassione mi chiedo cosa passa tra le loro tempie, cosa pensano, cosa vogliono, cosa cercano, cosa li fa sorridere e cosa li fa piangere?

Alzo lo sguardo e mi accorgo che il piazzale e’ pieno di storie diverse con simili risultati. Non so cosa pensare, non so come e quando tutto cio’ e’ iniziato e nemmeno credo ci debba necessariamente essere una fine: il concetto stesso di degrado umano qui si annulla, dopo poco che sei in India impari a neutralizzare la tua conoscenza, toglierla dal piedistallo, perche’ loro sono in tanti e per un posticino su un piedistallo si ammasserebbero in 8, sorridendo.

Ma va bene cosi, tutto ha senso in questo pianeta, se contestualizzato nel giusto ambiente.
E mi conviene dirlo, perche’ dopo aver alzato la testa mi rendo conto che nel centro di Bombay, in pochi metri quadri, centinaia di individui dormono per strada condividendo ogni briciola di polvere quando dall’altra parte del marciapiede spiccano 2 hotel a 5 stelle, con limousines fiammanti, luci e vestiti di gala, gente sorridente e impostata strozzata in abiti da sera, fuori luogo come una merda su un vassoio d’argento.

Un minuto fa pensavo a chi dorme per strada e vede ricche vite sfilargli davanti, ora invece vedo chi esce da una limo e distrattamente butta l’occhio la in basso dove gli intoccabili stanno… e come sempre io li nel mezzo, ad osservare questi stili di vita.

Questa e’ la mia Bombay, dove ho speso un mese, uscito dal letargo coreano alla grande; e dopo un natale a sorpresa nei tropici emiliani sono pronto a vivere quest’India tanto attesa e sognata, partendo da sud.
Il subcontinente e’ dove il MahatMarco, in cerca di domande piu’ che di risposte, riprende il cammino.

Yo!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Bombay

Korea

2009-11-25T02:22:00.001-08:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Seoul

La Korea del Sud e' un perfetto riassunto asiatico: ci trovi un po' di rozzezza e zozzume cinese, un po' di educazione e asetticismo giapponese, una propensione all'alcol siberiana, una lingua piu' impronunciabile del mongolo, cibo buono e iperpiccante tipico del sud-est asiatico.
Aggiungici un buon numero di religioni che convivono ed il fatto che e' un paese diviso in due per ragioni politico-militari ed ottieni un interessante fardello da spluciare e studiare con calma.

L' idea di farmi Seoul - Pyongyang in autostop mi affascinava terribilmente, ma purtroppo l'accesso in Nord Korea mi e' stato negato... la truppa di Kim Il Sung infatti non vede di buon occhio proprio nessuno, quindi mi son dovuto accontentare di un tour organizzato sul confine nella paradossale DMZ o zona demilitarizzata, in puro american style, pieno di militari yankee che gestiscono la delicata situazione giocando a gara di sguardi con i militari nord koreani dall'altro lato del confine, cercando di evitare incidenti diplomatici che potrebbero causare la terza guerra mondiale.
Pieno di orgoglio ho comunque messo piede in Nord Korea, un metro abbondante dal confine, direi.

Cio' che si dice sulla Nord Korea e' che i poveri civili sono, oltre che tenuti in riga con una frusta, costantemente bombardati da propaganda, un lavaggio del cervello che inizia fin dalla nascita e che mira alla deizzazione dell' eterno leader Kim Il-sung e suo figlio Kim Yong-Il.
Molto spesso questa pantomima si trasforma in orribili massacri e torture di prigionieri ribelli e di condizioni di famina per la popolazione, che comunque, almeno, ha qualcosa in cui credere.
Nei pochi casi positivi invece la festa e' aperta, nei famigerati Mass Games, enormi parate in cui i migliori atleti del paese creano spettacolari coreografie sincronizzate in puro spirito socialista. Un modo per ringraziare il loro leader. Un peccato non averne preso parte. Anch'io volevo dire un ironico Grazie Kim per tenere il mondo un po' sulle spine con qualche razzetto nucleare qua e la'. Lui si che e' un vero No Global.
Ritornando da quel tour al confine mi chiedevo in quale tipo di lavaggio del cervello viviamo invece noi, uno forse piu' grande, piu' colorato, e apparentemente piu' libero.

Seoul certo non e' Tokyo, ahime', ma qui mi trovavo quel giorno e qui ho premuto il tasto pausa.
Pausa dal viaggio, pausa dalla vita, per due mesi.
Ho riposto lo zaino sotto al letto e mi sono seduto a tavolino, ho riaperto le trattative con cari amici come Photoshop e tutta l'allegra suite; sono rientrato nel circolo internauta che mi ha un po' anestetizzato, e dopo averci dormito un po' su mi sono catapultato in India!

Hehe!
Lascio quindi l'est asiatico, che tanto mi ha dato, con una perla cinese, enjoy:

E per chiudere una bloggata poco sostanziosa mi concedo una playlist musicale, da gustare con calma interiore mentre laffuori la nebbia ci attanaglia (special thanks to David and Asya!):

- http://ochremusic.com/music/
- http://www.myspace.com/ulrichschnauss
- http://www.myspace.com/movingmountainsmusic
- http://www.myspace.com/cliffordgilbertocollection
- http://www.myspace.com/tycho
- http://www.myspace.com/dntel
- http://www.myspace.com/mumtheband
- http://www.myspace.com/shogunkunitoki
- http://www.myspace.com/rovoofficial
- http://www.myspace.com/hudsonmo
- http://www.myspace.com/djkentaro
- http://www.myspace.com/hammockmusic
- http://www.myspace.com/tommyguerrero
- http://www.myspace.com/thenational
- http://www.myspace.com/m83
- http://www.myspace.com/uptheroyals

Yes yes punk-rock rimane l'attitudine, ma la musica si fa piu' soft ed elettrificata, musica dell'anima.
Ci vediamo a Bombay brothers!

Giappone

2009-09-12T07:25:00.000-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Japan

All’ombra di un bonsai ripercorro mentalmente l’avventura giapponese e mi strofino gli occhi per capire se sogno o son desto…

Esperienza onirica, fabula metropolitana. Dovevano essere 2 settimane veloci e indolori e invece ho speso un mese e mezzo in questo mondo incantato.

Terra di samurai, geishe, ninja, lottatori di sumo, buddismo zen, yakuza e videogames; mi sono innamorato del Giappone, ho riscoperto il valore dell’ amicizia e della fratellanza, ho invertito notte e giorno e ho lasciato Tokyo non so bene il perche’, un po tipo ‘ti lascio perche ti amo troppo…’

Le aspettative che avevo sul Giappone erano alte, sono state ampiamente colmate e sono andate addirittura oltre; in questo viaggio nel futuro ora e’ difficile tornare al tempo presente.

La cosa che piu’ mi ha affascinato dell’Asia fin’ora e’ il contrastro tra ricco e povero, in Giappone l’asse si e’ spostato sulla dicotomia nuovo-vecchio, mantenendo in qualche modo stabile il delicato equilibrio spirito-materia.

Capaci di terribili atrocita' in est-Asia durante la seconda guerra mondiale, a casa loro i giapponesi kamikaze sono buoni, mansueti e misurati, l'atmosfera e' un costatnte Truman Show-style: ti sembra sempre che tutto sia troppo calmo e qualcosa stia per succedere, le vecchiette pisciano il cane con struggente calma e la gentilezza che regna sovrana suona di trappola per lo straniero... si trovano piu a loro agio dialogando con automi che con umani, ma in entrambi i casi affrontano l’interlocutore con garbo e rispetto: duemila inchini e saluti interminabili per ogni singolo incontro, ecco perche ora mi trovo col mal di schiena!

Il rapporto uomo-robot porta a diversi problemi di identita e autocoscienza tra loro stessi e verso il resto del mondo terrestre; ma negli ultimi anni questi strani umani si sono evoluti parecchio, pur rimanendo difficile capire cosa passa per quei cervelli i giapponesi sembrano aver trovato un loro equilibrio armonico tra encefali e gigabyte.

Cessi parlanti con tazza riscaldata e bide incorporato a 5 velocita'; autobus e distributori automatici dotati di anima; macchine che fanno di tutto, e un po come in Daitan 3 ogni macchina ha un giapponese al suo interno che la manipola, gioisce e soffre insieme a lei per buoni o cattivi affari. Ogni giapponese a sua volta e’ un androide: programmato per non sbagliare, massima efficienza. Jap-Matrioska.

L’approccio alla vita e’ in puro stile Final Fantasy, tant’e’ che la distinzione real life/videogame e’ molto, molto sfocata: l’ obiettivo in generale e’ accedere al livello successivo, qualunque esso sia, di qualunque mondo si tratti. Lavorano tanto, asetticamente si ubriacano e si annullano nelle sale pachinko - slot machines - quasi seguendo un monotono rituale; comprano sogni e servizi di ogni sorta, dai love hotels alle hostess bar non ci sono tabu, piuttosto un complicato sistema relazionale volto a mantenere l'onore pulito e ordinato.

Raccontare il Giappone e’ difficile perche’ finisci per notare i soliti stereotipi, tutti veri, quelli che abbiamo imparato guardando Holly e Benji, lo zio m’arrabbio, Ken Shiro, Daitan 3 e Mai dire Banzai: a differenza della tv i campi da calcio prima o poi finiscono, le polpette di riso sono buonissime e la fine del mondo e’ vicina si’, ma non e’ ancora arrivata.
Mai dire Banzai invece e' uguale alla realta'.

Per raccontare qualcosa di diverso quindi apro la porta di carta scorrevole, entro scalzo nel ristorantino in legno, scosto le tendine ad altezza occhi, mi siedo di fronte allo chef che con un asciugamano legato in fronte e gli occhi chiusi prepara a velocita’ supersonica sushi, sashimi, tempura e teppanyaki; ripongo una sbadilata di wasabi a bordo piatto e brindo a Sake e birra Suntori (the Boss of them all) alla storia del Giappone in musica:

“Ai confini del mondo c’e’ un isola, l’isola dove il sole sorge, Nippon.

Quest’isola remota e’ stata intoccata per secoli, e le tradizioni sono cosi radicate che quando il futuro targato west ha raggiunto le coste come un Kamikaze nessuno sa cosa successe nella testa di questa gente, i giapponesi, capaci di prendere il meglio dalle influenze incombenti, modellandole a loro piacimento; sono stati in grado di prendere il futuro da fuori e renderlo proprio, renderlo giapponese.

In quest’ isola il futuro parla giapponese, la musica parla giapponese.
La tecnologia era aliena, loro l’hanno presa e fatta propria.

Nel 21esimo secolo trazione e futuro camminano mano nella mano, completandosi a vicenda.

Non e’ strano vedere in Tokyo, la citta’ piu’ trafficata del mondo, una bella giapponese camminare tra la gente immersa nel suo bel kimono tradizionale con il viso da bambola, i capelli raccolti sulla testa, qualche ciuffo che scende sinuoso sul collo ed enormi cuffie sulle orecchie che spingono musica elettronica, dandole tempo e stamina in questo caotico e affascinante mondo.

Non e’ ostentare, non e’ moda, la musica e’ parte integrante della giapponesita’, e la tecnologia e’ il mezzo col quale si riempie lo spirito della metropoli.

Quando entri in una delle centinaia di metro stations sei benvenuto da una bella melodia digitale con tanto di uccellini che fischiettano; ad un techno festival senti il ritmo uscire dal pavimento e vedi gente ballare leggera e delicata. Cammini tra la folla, trovi il tuo spazio per ballare e realizzi in fretta che tu sei parte del tutto, stai costruendo l’atmosfera insieme con migliaia di giovinastri che davvero credono in quel che ballano, davvero credono nella musica.

E quando il Dj saluta il pubblico con un pollice verso e un fascio di luce che accende la platea tu urli e fischi la tua carica; ci piace il beat, e il Dj puo’ spingere oltre ancora un po.

Cammini ancora, vedi matta gente, colori, forme e vedi chiaramente come tutto cio ha senso, e’ bello e potente, e tu sei fiero di essere uno di loro per un momento, ti senti giapponese, parli la stessa lingua, siete la stessa cosa.

La pista e’ enorme e dal centro vedi giochi di luce sparati dalla distanza fino alle tue pupille e stai sognando, sei un alieno atterrato in un bel pianeta, abitato da bella gente.

Non vuoi smettere di sognare, vuoi che duri per sempre. Poi la musica si fa chilled, guardi un orologio e vedi che sono le 6am, e l’adrenalina e’ quella di 12 ore fa; ringrazi il Dj e questa atmosfera, e ti senti cosi fortunato di essere giapponese per un attimo.

Poi parli con qualcuno e all’improvviso ti svegli: non parlano la tua lingua, non sei uno di loro. Ma loro continuano a sorriderti e fare inchini mostrandoti rispetto, rispetto che hai guadagnato nel mischiarti con stranieri e facendo sentire tutto il mondo in pace, unificando razze e fazze.

In Giappone impari che le differenze fanno la differenza, e i giapponesi sono immersi in un mondo di musica; i giapponesi sono miei fratelli.

It’s beautiful, I call it the power of music.”

Vista da fuori sembra follia, ma da dentro e’ bello vedere che tutto ha un senso e che anzi non potrebbe essere altrimenti. Marco San ha imparato a dialogare con automi e ha provato a coglierne il lato umano, e alla fine ce l’ha fatta, ha capito che questi nipponici non sono tanto diversi da noi: amano la vita e cercano di migliorarla continuamente, hanno bisogno di sfoghi fisici e mentali e provano emozioni... forse in fin dei conti i giapponesi sono un passo avanti nel percorso evolutivo umano-robotico, next level, human 2.0.

Io e il mio socio in affari David abbiamo incrociato una serie infinita di eventi e persone, costruendo un puzzle incastrato tra realta’ e sogno. Uno sballo.

L’avventura e’ iniziata ad Osaka, dove insieme ad amici locali ci siamo infilitrati nella night life, poi gli amici sono diventati fratelli e ci siamo spostati fuori dalla city, godendoci un festival hyppieggiante di musica elettronica tradizionale (?) nel mezzo di una foresta dispersa tra i monti, tra mangiafuoco e sintetizzatori, danzatrici sinuose e chitarroni elettrici, yo!

L’ospitalita’ giapponese e’ grandiosa, alla fine mi sono ritrovato pieno di amici e un po' in debito con loro, gente uguale a me ma che parla giapponese, gente coi miei stessi sogni, vizi e virtu, proprio come fratelli, proprio come mio fratello!

Tokyo e’ stata l’apoteosi, Shibuyaaaaa, Shibuyaaaaaa!

Tokyo appare un immenso villaggio: prendi i grattacieli di Hong Kong e Shanghai insieme e spalmali sull’asfalto, sdraiali in orizzontale ed ottieni Tokyo, dove ogni giorno dura 48 ore.

Puoi trovare la calma di Rubiera in una minuscola viuzza, girare l’angolo ed essere al centro del Mondo, l’epicentro per l’esattezza.

Siamo stati fotografi, modelli, scrittori, giornalisti, cazzeggiatori e filosofi; la mondanita’ di Tokyo racchiusa nel mio palmo e qualche kimono di seta mi hanno fatto girar la testa, mi hanno fatto quasi piantar radici, tanto che tutt’ora non so che diavolo ci faccio in Korea…

Guardo il calendario, vedo che ho compiuto 27 anni e che ho speso 1 mese in Tokyo e un po' troppi soldi, la situa sta sfuggendo di mano…

Un lunedi mattina mentre gli amici dormivano ancora siamo scappati dal centro del mondo, timorosi di esserne inghiottiti e siam partiti verso sud, autostoppando nell’autostrada wipeout-style come due matti urbani.

Arriviamo ai piedi del nobile Mt Fuji un tiepido pomeriggio, e come due deficienti inziamo a scalarlo come se fosse una passeggiata al parco. Mi trovero’ alle 10 sera ad arrancare come un elefante cercando di raggiungere la stazione a quota 3000 metri dove spendere la notte. Sembra impossibile, i polmoni chiedono il cambio dopo la selvaggia urbanita’ e le gambe tremano, due idioti senza acqua a scalare un vulcano!

Sto svenendo, ma la giusta musica in cuffia mi da la carica finale e spossato e col cuore in gola raggiungo il top, dove scopro che se non ce l’avessi fatta sarei stato il decimo turista a perire sul Fuji nel 2009! L’indomani mi godo la splendida alba e la discesa e’ un divertente sand boarding la dove poche ore prima a momenti ci lasciavo la pellaccia, yo!

Poi in Kyoto ho fatto l’uomo del protocollo e due foto ai templi della vecchia capitale nipponica, in Hiroshima ho reso omaggio ai disastri della bomba atomica, ho realizzato che la fine del mondo non e’ poi cosi lontana e comunque la mia parte io l’ho fatta; alla fine siamo parte di questo pianeta e le nostre ceneri saranno le basi per una nuova forma di vita, questo ci meritiamo, la vita e’ fatta di cicli.

Un sospiro e un ultimo autostop con un matto che ci portata in Fukuoka ai 2000 all’ora lungo l’autostrada videogame che serpeggia come un drago allucinato. La madre di questo matto e’ lieta di farci spendere la notte nella loro umile dimora e ci prepara la miglior colazione della storia con riso, pesce, uova, verdure, alghe, salsicce, pane burro marmellata e frutta, ci mancava solo il giornale, mannaggia!

Neanche il tempo di ringraziare e ci troviamo come per magia su una nave: direzione Korea, South Korea.

Livello successivo, mission Japan accomplished!

Ahhhhhhhhhhhhhh!

Quando vorresti che qualcuno fermasse il tempo, quando ti illudi di averlo in pugno poi ti volti e scopri che se n’e’ andato, ah con qual solerzia e parsimonia lo tempo giuoca col destino e lo soggiuoca; e codesto seppur fugace animale bistratta lo pusillanime uomo che incurante della consecuenzia si impegna a vincerlo, ah lo tempo che giammai si fermera’, ah, ahhhhhhhhhh!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Japan

Hong Kong - Shanghai

2009-07-28T02:33:00.000-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/HongKongShanghai

Here we are again,
Hong Kong e' stato un vero break, 8 settimane di ferie da questa maxi vacanza.

Essendo ultimamente la mia vita al contrario, in queste 8 settimane di ferie ho, appunto, lavorato!

Hong Kong e' stata colonia Britannica a tutti gli effetti grazie alle guerre per l'oppio del secolo scorso, e dal 1997 alla scadenza del contratto di affitto agli spacciatori inglesi e' ritornata all' abbraccio della Madrepatria Cina.

Ora e' un citta'-stato con un rapporto particolare col governo cinese, il quale ufficialmente regna ma che di fatto esercita poca influenza sulla gente e soprattutto si ferma davanti all'unica cosa che davvero interessa: soldi.

E di soldi ce ne sono a palate.

Qui c'e' liberta' di pensiero, parola ed espressione; la gente manifesta ed esercita i propri diritti, anche se tutto sembra solo una scusa per uscir a fare acquisti e consumare.

Metafora del paradosso geopolitico moderno.

Bella, pulita, ricca, affascinante, ingleseggiante, una business city unica al mondo dove Chinatown e Oxford Street si fondono insieme, un mix esplosivo di carretti e mercedes.

Meltin'pot di facce e razze se ne vedono di tutti colori, e tutti i colori interagiscono con un certo stile.

Appena giunto nella "Asia's World City" come amano definirla i locali, sono stato raggiunto per una settimana da una spedizione italiana capitanata dal mio mitico nipote Chicco, 12enne smazzante, con al seguito sua mamma, aka mia sorella, e sua nonna, aka mia mamma!
La Happy Family si e' adattata benone allo step asiatico apprezzando - inquietantemente - fin troppo la cultura locale e le bizzarrie dei cinesi, oltre alla pensione di dubbio gusto nei quali li ho alloggiati...

Finalmente ho dato alito a tutte le mie conoscenze sull' Asia e l'Impero di Mezzo riassumento 4000 anni di cultura orientale davanti ad una scodella di riso e tofu, insegnando l'uso delle bacchette ai miei primitivi commensali.
Sono stato viziato da qualche pizza, spaghetti e colazioni al bar gentilmente offerte dalla family, e ammetto che non ho opposto molta resistenza!

Una volta dipartita la crew italica mi sono rimboccato le maniche: servono soldi, cash in contante... che fare? Barista, lavapiatti, cameriere, grafico... mhmh che noia...

Ed eccomi, in Times Square, nel cuore di Hong Kong, a fare il giocoliere!

Intratterendo la folla che si affretta tra un negozio e l'altro ho dato sfogo alle mie, seppur velleitarie, capacita' di giocoliere ed animatore, culminando le street performances facendo la statua, il mimo, o piu' in generale, il deficiente!

Haha, anziche prendermi a calci, come avrebbero fatto in qualsiasi altra parte del globo, i cinesi hanno apprezzato le mie abilita' facendomi foto e gettando monetine su monetine nel mio cappellino maoista hyperstyle!

Una vita dura quella dell'artista di strada, sfuggendo da poliziotti con poco senso dell'umorismo e venendo rincorso da bambini urlanti che esigono di ridere molto e in fretta, posando per foto-ricordo e inventandomi ogni 5 minuti qualcosa di nuovo!

Mi sono divertito si', ma l'ho presa seriamente: lavorando sodo ogni giorno per 6 settimane, sudando come un dannato, ho risparmiato qualche danaro, utile per il futuro prossimo.

E mentre di notte la folla in strada impazziva per le mie gesta, di giorno meditavo sul futuro chiuso nella mini stanza di 2 metri quadrati presa in affitto; ho riallacciato contatti lontani e studiato geopolitica mondiale, storia e filosofia, pensando a come proseguire l'avventura.

Tante parole hanno rimbalzato per le mura di quella stanza: passato, futuro, lavoro, vacanza, vacanza-lavoro, India, Japan, Marte, universo...

Alla fine mi sono creato la consapevolezza che tutto accade solo nella nostra mente, in un immenso gioco di parallelismi universali nei quali conta solo il presente; dove il passato non ritorna e il futuro non lo si sa...

Tenendo a mente i ricordi di ieri e sapendo che domani potrebbe essere troppo tardi la scelta e' venuta da sola: dopo aver festeggiato il 15 luglio il mio 1-year-travel-birthday con fuochi d'artificio sul Victoria Harbour e parate militari in mio onore, ho salutato la ex colonia britannica e mi sono rimesso in cammino, rientrando in Cina. Ancora.

Il gap che separa Hong Kong e Cina e' ancora bello ampio, nella gente, nella mente e nell'atmosfera.

E quando ho rivisto la gente ammassata sul treno che mangia, dorme, si scaccola, si fa la barba, sputa gusci di noccioline, urla e traffica ho realizzato di essere ritornato in una terra che ho amato.

Arrivo a Shanghai: Futurama.

Splendidi edifici iper-moderni danno un volto nuovo alla Cina capital-comunista.

Il passato si mescola al futuro con tutte le contraddizioni del caso: i quartieri antichi pieni di Shanghainesi old style in casette basse vivono schiacciati tra i moderni grattacieli in espansione, creando una vibrante e bizzarra metropolitaneita', tanto da far paura alla fin'ora indiscussa regina Hong Kong.

Shanghai, la perla dell'Oriente, e' la Cina del nuovo secolo. Tremate umani.

L'obiettivo era farmi la seconda eclisse di sole consecutiva: dopo l'anno scorso in Russia quest'anno si bissa: ho reincontrato amici di Novosibirsk e conosciuti di nuovi; peccato pero' che le nuvole abbiano coperto il cielo ed impedito lo spettacolare evento... un po sconsolati ci siamo rifatti con una gara in trishaw sotto la piogga e annegato i dispiaceri in Qingdao beer!

E mentre mi stavo preparando psicologicamente per la via della seta e lo Xinjiang, estremo west cinese mussulmano, spunta questo travel buddy olandese che sventolandomi un biglietto per il Giappone in mezz'ora mi ha convinto a seguirlo.

Basta, Japan mi chiama!

Stravolgo tutti i miei piani e come per scherzo mi trovo su una nave da crociera, e dopo 48 ore fluttuando verso est arrivo ad Osaka!

Yoooo!

All'alba amico mio, quando il sole sorge all'orizzonte, se volgerai lo sguardo verso oriente vedrai in controluce la sagoma di un pazzo che ancora crede nel suo sogno.

Sara' l'alba di un nuovo grande giorno.

Lo stesso sogno che continua, alla grande.

Konnichiwa MarcoSan, Arigatoooo!!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/HongKongShanghai

Malesia - Brunei - Singapore

2009-05-26T00:24:00.000-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Malaysia
http://picasaweb.com/lostconversation/Brunei
http://picasaweb.com/lostconversation/Singapore

Finalmente, ma con tutta la calma necessaria, ho raggiunto la punta finale del continente eurasiatico, Malllayyysia!

Questo mondo che spazia dalla jungla selvaggia ed incontaminata alla cybercity ipertecnologica secoli addietro era il baricentro del commercio marittimo tra Oriente e Occidente: un crocevia di mercanti e navigatori che, solcando i mari dello stretto di Malacca, hanno unito le Indie con la Cina, importando (oltre a indiani e cinesi) sia la cultura islamica dal Medio Oriente che la collaudata logistica e strategia coloniale Britannica (oltre a un sacco di cinesi, ripetizione voluta), creando una societa’ storicamente tra le piu’ multiculturali del pianeta: forse la globalizzazione e’ iniziata qui 500 anni fa!

Ci ho messo qualche giorno a superare lo shock del passaggio dagli hot pants e magliette bagnate tailandesi ai veli islamici che coprono i volti locali, essendo Islam religione di stato, ma dopo un po’ questo eterogeneo ma coeso mix di malesi mussulmani + cinesi buddisti e cristiani + indiani speziati + cacciatori di teste dal Borneo mi ha colpito e mi sono sentito a casa parlando in cinese, mangiando malese e ridendo in indiano!

Qui tutti parlano inglese alla grande, e gli autostop si sono trasformati da dialoghi tra sordomuti a veri e propri simposi culturali: in una giornata media ricevevo passaggi prima da colti malesi mussulmani coi quali approfondivo le mie conoscenze sull’ Islam, poi da Hindu ai quali chiedevo di Shiva, Vishnu, Kali e Ganesh e infine da qualche cinese a cui regalavo perle di mandarino: NiHaoMa? Haaaaaao!

Alla fine mi tocca sempre dire che sono cristiano, ma anche se pratico l’ateismo intellettuale sono costantemente affascinato dalle diverse religioni e credenze che riempiono le vite di un sacco di gente; in fondo il concetto e’ sempre lo stesso, ma ripetuto in slang diversi, e mentre mi perdo ad osservare i vari rituali religiosi nei luoghi di culto e le buffe interazioni pagane nei mercati asiaticamente incasinati la mia mente vola lontano, ed io mi sento a casa.

In un mese emmezzo ho spaziato dalla ricca Malesia peninsulare al selvaggio Borneo Malese, facendo tappa in Brunei e Singapore, due stati ora indipendenti ma legati culturalmente e storicamente alla Malay life.
A causa della bizzarria dei confini statali in 6 settimane ho collezionato ben 16 timbri sul passaporto, riducendo drasticamente lo spazio vitale per i futuri visti: mi tocchera’ fare carte false a Kathmandu?

Anyway, girovagando per la west penisola sotto il sole equatoriale sono passato per Penang e Malacca, le due storiche citta’-porto delle epoche coloniali ora piene zeppe di gente, macchine e centri commerciali.
Bello e interessante e’ studiare la storia del commercio dei secoli passati, ma il commercio odierno mi annoia, quindi svelto come una tigre dai denti a sciabola mi imbarco sulla mia compagnia di bandiera AirAsia per il Borneo.
Oh yes, let’s get wild, again!

Il Borneo Malese del secolo scorso era jungla impenetrabile e vita tribale, cacciatori di teste tatuati fino al collo e stupefacenti riti animisti, ma ahime’ anche questa isola tra le piu’ grandi ed esotiche del mondo ha subito l’influenza della modernita’ globale; per cui la jungle rimane, ma il massivo disboscamento preleva legno e lascia spazio a piantagioni di olio di palma e gomma, uccidendo, lentamente ma inesorabilmente, il wild Borneo.
Il Borneo Indonesiano, Kalimantan, rimane un po’ meno sviluppato e piu’ indigeno (e non facile da esplorare), mentre la parte Malese e’ quella piu’ civilizzata: qui i cacciatori di teste tribali sono defunti da tempo, e i loro discendenti godono i frutti della vita moderna lavorando, proprio come noi.
Leggenda narra, pero’, che durante la costruzione di ponti, strade e case, alla fine tra i lavoratori (soprattutto filippini e indonesiani) qualche testa viene a mancare per davvero! Gli spiriti della foresta accettano le teste come offerte e proteggono gli umani dalle calamita’, la tradizione secolare prosegue e la vita continua pacifica, quaggiu!

Il Borneo mi serve, ne ho bisogno per testare la mia sete di avventura: ne ho abbastanza o ne voglio ancora?
Beh, esperienza veloce ma intensa: 12 ore in speedboat upriver Rajang, dove le strade ancora non esistono, poi un tuffo nelle mastodontiche Niah Caves, grotte enormi e buie peste, rifugio di miliardi di pipistrelli che attendono la notte nobilmente appesi a testa in giu’.

Dopo questi antipasti e’ arrivata l’ora di esperire la vera jungla (per fortuna ne rimane ancora tanta): noleggiato un pazzo malese con tanto di machete ci siamo fatti strada per qualche ora tra la fitta selva millenaria, saltando come Tarzan tra un tronco e l’altro, guadando fiumi fino al collo e incontrando svariati tipi di insetti geneticamente modificati.
Dopo aver scalato Batu Punggul a mani nude come Manolo e goduto del bel tramonto sceso sulla foresta pluviale io e il mio scagnozzo ci accorgiamo che si e’ fatto tardi, e un tantinello buio…

Le tenebre arrivano e io sono nel mezzo della jungla, i versi di animali e insetti diventano un concerto altisonante di selvaggina scalmanata, l’atmosfera e’ pregna di tribalita’. E’ bello fare parte di questa orchestra e urlare tutta la mia foga primitiva ma non c’e’ tempo da perdere, ogni minuto che passa il buio prende il sopravvento e il rischio di passare la notte assieme a un branco di scimmie urlatrici mangiando larve di coleottero si fa sempre piu’ realistico!
Una tranquilla gita fuori porta si trasforma in una corsa notturna per scappare dai tentacoli della jungla…
Alla fine ce la faremo, e finiro’ la “Night Jungle Parade” infangato, sudato fradicio (dimenticavo di dire che la foresta pluviale e’ un tantino umida!), con qualche graffio, un bernoccolo in fronte (sturlato contro un baobab), insetti sparsi per il corpo, la scarpa destra dilaniata (ricordate quelle comprate in Cina?) e con una sanguisuga appesa al calzino!

A quanto pare il buon Karma continua a seguirmi, ma spero di non aver lasciato la mia anima impigliata tra i rami di qualche albero!

Dopo questa esperienza qualsiasi trekking turistico mi fa un baffo, ma prendo parte ad una spedizione in cerca di wildlife sul fiume Kinabatangan, nei pressi di Sandakan (da cui deriva il celebre Sandokan, la vera tigre della Malesia, scritta da penna italiana).
Purtroppo, o per fortuna, non ho avvistato tigri, ma in compenso ho visto orango tango (in Malay language Oran = uomo Tang = foresta), macachi, nasiche, scimmie varie, coccodrilli, mega lucertole, mega ragni, mega punghe, hornbills, gufi e uccelli colorati comodamente seduto sulla barchetta panoramica insieme a turisti della domenica con la erre moscia, schifati del fatto che ho mangiato insetti in Tailandia!

Per rinfrescarmi dall’umidita’ ingestibile e da un sole che qui sull’equatore brucia piu’ del fuoco autostoppo dalla jungla alla costa, fino a Semporna e Sipadan Island, regalandomi l’ennesimo diving, l’ultimo, ma il definitivo: rischio di essere monotono nella descrizione ma vi auguro, prima o poi nella vita, di avere l’opportunita’ di nuotare tra squali piccolini e tartarughe giganti, con flotte di migliaia di barracuda che ti circondano come un tornado e si twistano a tre metri dalle tue pinne formando in branco ora una nuvola, ora un sottomarino, ora una balena, come nei cartoons.
Spettacolo.
Il diving e’ come una droga: e’ stupefacente, crea dipendenza, ed e’ costoso; per cui decido per ora di appendere le pinne al chiodo e, siccome per vincoli tecnici non ho scattato foto, lascio che i fotogrammi di quei momenti subaquei fluttuino tra le mie tempie, in attesa che l’eco di sirene mi richiami di nuovo sott’acqua. Yo!

Tornando sulla terraferma, purtroppo non ho visto ne’ tigri ne’ tribu di indigeni Dayak con cerbottane e lance da caccia, ma ho avuto l’invito ad una cerimonia mussulmana di Bugis malesi/indonesiani in onore di una neonata.
L’atmosfera Islamica qui e’ molto diversa dal matrimonio Khmer Buddista in Cambogia: niente musica e niente alcol.
Gli uomini parlottano e passano il tempo fumando e mangiando i deliziosi dolci cucinati dalle devote mogli, le quali indossano vestaglie colorate e fissano i loro veli in tinta con spille variopinte.
Io da ospite vengo servito e riverito di cibo, dolci, frutta e acqua, seduto su tappeti arabici. Per non crearmi inimicizie cerco di volgere sempre il mio sguardo verso la Mecca, ma la sottile metafora non viene colta dai simpatici, ma timidi e sobri, conviviali.

Finalmente arriva il culmine della cerimonia, e l’Imam dopo attente preghiere si appresta al sacrificio di un vitello in onore, appunto, della neonata.
Tutti curiosi osservano lo sgozzamento e squartamento della bestia, e qualche bambino rimane un po’ scioccato nel vedere la testa sanguinante entrare in casa mentre il corpo e’ ancora la’ nel prato.
Il rituale dura circa un’ora, e quando tutto sembra finito l’Imam acchiappa un gallo e lo sacrifica in onore del vitello.
Ma come? Che cazzo c’entra il gallo? E chi viene sacrificato al posto del gallo? Io? Ecco perche’ mi davate da mangiare eehh!! Mi puntavate all’ingrasso!

L’ amico Ismail mi assicura che non finiro’ sgozzato, anzi ricevero’ un trattamento regale e alla fine la timidezza iniziale lascera’ spazio a larghi sorrisi e Hello e foto ricordo; mi viene inoltre posta una delle domande migliori del viaggio, in esitante inglese: “In your country… do you have jungle?”!
Dopo una risata la mia risposta e’ stata diplomatica: “No, mi spiace, niente jungla, ma abbiamo un sacco di scimmie in parlamento!”

Nel mezzo di queste avventure selvagge e sociali ho speso un paio di giorni in Brunei: l’obiettivo era dire un “Bella Li!” al sultano, ma le guardie me l’hanno impedito…
Un paese strano il sultanato del Brunei, dove credevo di vedere sceicchi e rolls-royce in stile arab-millionnaire; invece e’ un pacco!
Il Brunei un tempo occupava tutta l’isola di Borneo, poi i coloni olandesi e britannici hanno comprato terre su terre lasciando il povero ma ricco sultano con una lingua di terra piccolina piccolina, ma ricca di petrolio.
Ergo grazie ai lauti doni coloni e all’oro nero nel sottosuolo la famiglia reale e’ tra le piu’ ricche del pianeta, oltre a preservare la piu’ longeva dittatur… ehm monarchia della storia.

Il normal volgo e’ vittima di un ricatto dall’amato (sulla carta) dittatore (pupazzo a sua volta dell’esercito): pace, ricchezza adeguata, quasi zero tasse, gratis scuola, sanita’ ecc, un sistema sociale infallibile e’ assicurato, a patto che il volgo accetti la non-liberta’ di espressione, la non-democrazia, il ferreo islam, e, soprattutto il divieto di bere alcool!
Eh si in Brunei non puoi trovare nemmeno una birra caro vecchio, ma la benzina costa 20 centesimi al litro!

La capitale Bandar Seri Begawan contiene due fantastiche moschee, un paio validi di musei (anche se un po propagandistici), un villaggio su palafitte e poco altro, e due giorni sono abbastanza per questo buffo Brunei Darussalam, che pero’ ha offerto notevoli spunti di riflessione in merito alla dicotomia dittatura/liberta’; nella sua piccolezza questo stato e’ un ottimo case study su certi meccanismi sociali e politici.
C’e’ chi paragona il sultanato al governo militare in Burma ma in chiave “buona”, quindi nessuno si lamenta perche’ tutti hanno uno standard medio-alto di vita, ma son sicuro che in fondo questa gente muore di noia…

Altra storia invece Singapore, nel quale sono atterrato dopo il wild Borneo: una citta’ stato ricca, pulita e precisa, mercato mondiale di cheap tecnologia e business avanzato; dove le zaffate di aria condizionata superano le porte dei mille centri commerciali e raggiungono le strade urbane, regalando qualche secondo di respiro sotto l’incessabile sauna equatoriale.

Teoricamente Singapore (dal sanskrito Lion City), sarebbe il prototipo della moderna citta’ perfetta, dove lo slogan “produci consuma crepa” viene applicato alla lettera, tutto funziona perfettamente, a tratti non sembra neanche di essere in Asia…

Beh se quello che vogliamo dal futuro e’ “produci consuma crepa” direi che ci siamo, ma francamente credo che possiamo puntare piu’ in alto, a obiettivi un po’ piu’ nobili; anzi spesso (ancor piu’ francamente) mi chiedo: “Dove stiamo andando?” Non c’e’ risposta, ognuno qui sembra andare per la sua strada, ma a me sembra lo stesso piatto di riso riscaldato!

Anyway, vita sociale positiva, soprattutto al concerto elettronico di DjKentaro (questo Japan continua a chiamarmi…) e altri vari incontri cinesi, filipini e indiani, oltre a un po’ di street action photography.

I cinesi di Singapore (larga maggioranza) sono molto diversi dai cinesi in Cina, no spinte e no sputi, ma ipocondriaci fino all’estremo e quasi piu’ occidentali di me!
Un sacco di gente da tutto il mondo si muove qui per affari/shopping/city life, ma migliaia di divieti in nome della tua sicurezza, terrorismo psicologico costante, multe salatissime e un atteggiamento “leggermente” consumistico rendono, per me, un po noioso, grigio e androide questo futuro.
Ma non posso nascondere da umano che la shopping mania (o Singapore Syndrome) mi ha colpito e ho investito in fotografia, vivendo da vicino questo mondo di squali assassini di venditori assatanati, aiuto!

Dopo una settimana abbondante sono scappato da Singapore per preservare il mio portafoglio da inutili spese, buttando la shopping mania nel pattume, proprio come fosse plastica.
E niente riciclo.

Da Singapore guardo col binocolo verso sud e vedo l’Indonesia, che mi attira con le sue isole, cultura e carnagione scura, sento i tamburi e campanelli tropicali che mi chiamano…
Medito un po’, poi con un bel scimmione (anzi un bell’Orango) sulla schiena decido di voltare le spalle e tornare indietro; l’Indonesia merita tempo e dedizione, e siccome in testa mi girano almeno 16 progetti diversi rimando l’esplorazione dell’arcipelago al futuro, se Buddha e Allah vorranno.
Ma non preoccupiamoci, il sogno non e’ finito!

Back in Malllayyysia, in una breve tappa nella costa est (molto piu’ simile al Borneo che alla ricca costa ovest), ho rischiato di diventare principe di un sultanato (!), e dopo esser scappato dagli impicci regali sono approdato, infine, a Kuala Lumpur, capital city.
Bella citta’, se non fosse per il caldo fulminante ci farei un pensierino…
Le giganti Petronas Tower, palazzi di vetro, grattacieli in stile arabeggiantele, le classiche Little India e Chinatown, un bellissimo museo sull’arte islamica, colazioni con Roti Canai, Nasi Lemak e Nasi Goreng, un piacevole re-incontro datato Mongolia e puff… time’s up!

Ed eccomi seduto su un divano, ventilatore puntato in faccia, a tirare il fiato per un attimo.
6 lune hanno solcato i cieli del mio Sud-Est Asiatico, 6 mesi passati in infradito e shorts gustando leccornie tropicali, ripenso con uno smile a Laos, Cambodia, Burma e Thai e, soddisfatto come uno che ha appena preso la patente, mi dico che e’ giunta l’ora di cambiare.

Domani si salpa, si cambia rotta, vento in poppa capitano!
Ma dove?
H…
Ho…
Ho Chi Min?
Hokinawa?
Honululu?
Hoslo?
Haaa.. con un po’ di prevedibilita’ mollo gli ormeggi per Hong Kong, Yo!

Yong Kong!

Accetto consigli e soprattutto contributi economici per le prossime tappe, sempre che come King Kong non rimango appeso a qualche grattacielo in Kowloon )

Yo!!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Malaysia
http://picasaweb.com/lostconversation/Brunei
http://picasaweb.com/lostconversation/Singapore

Thailandia

2009-04-13T23:57:00.000-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Thailand

Thailandia: prima o poi tutti ci cadono dentro, e giustamente in molti si scordano di uscirne...

Che dire della Thailandia che gia' non sapete?

Splendide spiagge incontaminate, squisito cibo esotico, accoglienza a 5 stelle, e tanti extra non presenti nel menu ma inclusi nel prezzo...

Per il mondo intero Thai significa esotismo, vacanza, relax, divertimento, easy travel; beh... anche per me!

Tutti gli ideali costruiti in questi mesi sul viaggio eticamente avventuroso, lontano dalla civilta', schifando i percorsi turistici e apparentemente a buon mercato, immergendomi al 100% nella cultura locale...
Tutti questi ideali sono andati in vacca dopo 5 minuti dal mio ingresso in Thailandia: mi sono arreso all'estrema facilita', al confort, ai sorrisi e a tutti gli optional thailandesi, e, in fin dei conti, ho fatto bene...!

No dai non esageriamo, diciamo che per me la Thailandia e' stata l'episodio 4 di "Ritorno al futuro", il ritorno nella civilta' moderna, nell'anno Buddista 2552.

A Bangkok ho chiuso il mio Ciclo Iniziatico "Villaggio-Metropoli" iniziato con l'antipasto Mongolia, perdendomi nelle montagne Cinesi fino ai confini con il Tibet, in Sichuan e Yunnan, e poi Laos, Cambogia e infine Burma...
Tutta questa vita di villaggio mi ha dato tanto e mi ha aperto gli occhi, anzi mi ha aperto un terzo occhio sulla fronte: l'occhio della saggezza.
Ah no mi son sbagliato non era saggezza, era un pezzo di cricca...

E dopo tanti mesi eccomi stanco, sudato e sporco, seduto sull'ennesima auto (con l'aria condizionata che gela i peli delle ascelle) in slow hitchhiking.
Ho visto le luci di Bangkok sbirluccicare in lontananza: a bocca aperta incollato al finestrino vedevo sfilare davanti ai miei (ora 3) occhi tutti i simboli e le icone della societa' alla quale ho sempre appartenuto, nella quale sono cresciuto, alla quale mi sono a volte adolescenzialmente ribellato e dalla quale mi sono staccato per qualche mese.
Improvvisamente ho realizzato che mentre io ero nel deserto a riconciliarmi con la natura e la vita selvaggia il mondo e' andato avanti, e' andato avanti lo stesso, anche senza di me, e a quanto pare non gli sono mancato un gran che.
Tanto meglio, cio' vuol dire che non sono un ingranaggio fondamentale per il sistema! E mentre vedo nuova tecnologia che imperversa, nuova materialita' che ci schiavizza, nuovi bisogni che ci accecano e nuove crisi a cui il mondo deve far fronte, io mi sento libero, non sono un ingranaggio rinsecchito ma una ruota che va per i cazzi suoi, Yo!

La chiusura del Ciclo Iniziatico per la mia piccola testolina e' molto importante, utile, affascinante, intrigante, ma non semplice, ora sono quasi piu' le domande che le risposte che aleggiano tra le mie tempie...

Il trovarsi prima tra indigeni che riescono a malapena a soddisfare i bisogni primari e poi all'improvviso piombare in mezzo a chi consuma 1 e spreca 4 ha le sue conseguenze in me, e la difficolta' nel delineare la complessita' della natura umana a volte mi sconcerta.

Alla fine di tutte queste paranoie globali arrivo in Khao San Road, nel centro di Bangkok, l'olimpo del viaggiatore, dove non ho neppure il tempo di stupefarmi o storcere il naso che inizio a conoscere gente e a crearmi uno spazio vitale e di intrattenimento.
Sorridendo mi do il benvenuto in Thailandia: tutte le domande post-moderne vengono messe nel cassetto e si rincomincia il ritmo di vita rock'n'roll-e-bella'li'; alla fine, caro Marco, te lo sei meritato!

Una Thailandia moderna e globale piu' che mai, che sa fare good business coi Farang, che i 7-eleven sono aperti 24h a day, che ogni anno diventa meno esotica e piu' costosa, dove ci si vizia "perche' si e' in vacanza" e dove milioni di turisti sono lieti di entrare in Thai-mood, spendendo un paio di giorni in Bangkok prima di muoversi su qualche resort sulle incantevoli spiagge del sud, o trekking nel nord.
Ma una Thailandia comunque ancorata alle tradizioni Buddiste e ad un certo conservativismo (certo non a Pattaya o Puket).
Quindi questo mix di spiagge & puttane VS spiritualita' & monaci Buddisti finisce per dare un'energia particolare a questo paese, moderno ma al tempo stesso antico, dove East e West convivono, ognuno nei propri business, a braccetto, dove se vuoi puoi fare il puttano e se vuoi puoi fare l'eremita.

Io alla fine ho passato quasi un mese in Bangkok, dove, senza scendere nel dettaglio, mi sono divertito! (Ih Ih Ih!)

Amici, amiche, lunghe notti, corti pomeriggi, albe e tramonti; vita da squat fatta di giocoleria, birra e musica elettronica: ho imparato ad andare in monociclo giocolando e bevendo, ho composto la mia prima canzone digitale (mi mancavano un po le 12 ore di fila attaccate al computer!) e condiviso ilari avventure metropolitane con gente da (per dirne alcuni) Cile, Brasile, Panama, US, Canada, England, Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Croazia, Russia, Israele, Senegal, Sudan, Ghana, India, Cina, Taiwan, Hong Kong, Japan, Thailand, Malesia, Singapore, Australia, New Zeland...

Sottofondo costante un caldo raramente gestibile e un numero di zanzare raramente immaginabile, a volte sognavo un treno per la Siberia, poi mi consolavo con granite ai frutti tropicali e sweet rice...

A proposito di cibo: finalmente ho affrontato il nemico e una sera ad una bancarella che vendeva insetti ho fatto razzia: prima ho osservato esterrefatto i bambini che accorrevano gioiosi e si apprestavano a gustare leccornie locali come cavallette, lombrichi, varie schifezze volanti eccetera, poi e' giunta la mia ora: i vermicelli non sono male, direi quasi gustosi; poi insetti, insettini in escalation fino al top: lo scarrafone!!

Bleeeeeeeah! Croccante fuori, tenero dentro, con tutte le alette che quando mordi si spezzano nel tuo palato, tutta la cartilagine che si scioglie come caramello tra le tue gengive... mhm a pensarci mi torna l'aquolina in bocca!!
Dopo le tenere zampette sono arrivato alla testa e li ho desistito, ma un'altra pagina della mia vita era gia' scritta, ho mangiato insetti!
Prossimo obiettivo bere sangue umano in una qualche tribu' africana, ma li c'e' tempo!

Poi in gita a Chiang Mai (seconda citta' della Thailandia, nel nord), non e' andata molto diversamente, anzi bagni notturni in piscina, Thai-ska party and so on... in piu' la brillante idea di spedire in via Allende Kg.10 di libri (n.30) acquistati nella libreria di testi usati piu' bella del mondo, si sa che la cultura non ha prezzo, ma quando e' cosi' cheap mi ci tuffo!

Dopo un mese di giubilo metropolitano giunge l'ora di lasciare Bkk, e l'idea di prendere un qualsiasi treno, nave, bus o macchina mi causa un po di nausea... sono seriamente tentato dall'idea di volare l'indomani ad Hong Kong e di rimanerci, ed iniziare una vita non nomade; poi mi calmo e mi dico che "Certo potrei farlo, in fin dei conti sono un uomo libero di andare dove cazzo vuole, ma e' vero anche che non devo avere fretta di reimmergermi nella vita moderna, ho una vita davanti; quindi, caro Marco, Vaffanculo!"

Questo monologo interiore mi da la carica per andare avanti, o meglio andare verso sud.
Di tutte le splendide spiaggie thailandesi, francamente, non me ne importava tanto, pero' mi sono concesso comunque un paio di giorni di scuba diving, sempre allucinantemente coinvolgente, e un crazy Full Moon Party a Koh Phangan riscoprendo vecchie amicizie e, infine, godendomi il capodanno Thai (Water Festival): una 3 giorni in cui tutto il paese si ferma e ci si tira secchiate d'acqua fino all'imbecillita', fino a che non svieni, o anneghi.
Il risultato e' veramente divertente, con scene fantozziane di giganteschi gavettoni a chiunque, piu' concerto notturno rock/house con tonnellate di schiuma artificiale che scorrono tra i grattacieli in mezzo al degenero collettivo.

L'idea piu' geniale di tutto il mio viaggio fin'ora e' quella di lasciare la Thailandia a mezzogiorno del terzo giorno del Water Festival: mi ero addirittura fatto la doccia per presentarmi bello pulito alla frontiera con la Malesia; tutto bello zaino in spalla e passaporto in mano appena il mio piede sinistro e' uscito dalla GuestHouse in centro citta' e' cominciato l'inferno: tutti, TUTTI quanti sorridendo mi tirano vere e proprie secchiate d'acqua e dopo 20 secondi io il mio zaino i miei libri e il mio passaporto siamo come un gatto ad Aquafan: bagnato.
Subito cerco di limitare i danni spiegando al mondo intero di non bagnarmi, poi vedo che i miei tentativi sono controproducenti, mi arrendo al destino e subisco, poi la faccenda si fa seria e devo uscire almeno vivo dal girone dantesco in cui mi trovo; quindi recluto un pazzo Thai che in motorino a velocita' folle zigzagando tra il delirio mi porta, forse con l'aiuto di Buddha, alla bus station.

Salvo. Incredibile. Non puoi capire. Vivo.
All'una arrivo completamente fradicio e sporco di schiuma da barba e talco (tipo carneval-ferragosto) e apro lo zaino speranzioso che almeno il passaporto sia usabile; per fortuna, a parte l'odore di cagnusso che ne esce, l'interno dello zaino e' in salvo e devo solo asciugare 3 libri e qualche pagina del passaporto...
Un' epica vittoria che finira' nei libri di storia, insieme con i veri combattimenti freschi freschi delle strade di Bangkok tra polizia e magliette rosse pro-Thaksin (il Berlusconi Thailandese).
Prova ad immaginare in Italia che una manifestazione popolare e pacifica riesca (miracolosamente) a cacciare Berlusconi e dopo 4 mesi tutti i giovani di Forza Italia scendono in strada con la cravatta lagata in fronte e l'inno di Mameli negli iPod e bruciano gomme, autobus e magari sfasciano pure qualche vetrina, immagini?
Questo e' successo in Thailandia!
Qua il mondo gira al contrario! (Qui o li?) Mah...

Vabe' a parte questa divagazione politica, a fatica, tanta fatica, ho lasciato la Thailandia...

123 bim bum bam e sono in Malesia, signori!

In mezz'ora ho prenotato un paio di voli, e dopo un mese e mezzo di Malesia-Borneo volero', stavolta per davvero, fuori dal sud-est asiatico, ma vi lascio il beneficio del dubbio sulla destinazione, ok?

YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Thailand

Birmania (Myanmar)

2009-03-17T08:10:00.000-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Burma

8 mesi fa, prima della partenza, dissi a mio padre: "Vai tranquillo babbo, in questo viaggio seguiro' sempre itinerari turistici e non andro’ mai in posti pericolosi, non andro’ micca a finire in Birmania!”.
Ed eccomi, spavaldo, e col nonno Willy che mi sostiene a distanza, al check in per Yangon, ex capitale della Birmania.

La storia e’ molto semplice: dopo essere stata una provincia dell’impero coloniale britannico insieme all’India, dal 1962 e’ governata da un regime militare dittatoriale: legge marziale, quella vera.
Nell’ 89 il nome e’ stato cambiato in Myanmar , ma a noi che i regimi non ci piacciono, tanto meno quelli militari, manteniamo il nome Birmania (Burma in inglese), alimentando la protesta, ok?

Qualsiasi voce di opposizione democratica viene puntualmente ammutolita e le mega manifestazioni pacifiche svolte nell’ 88, 97 e 2007 sono culminate in bagni di sangue degni di TienAnMen, dove i giovani militari di Yangon e Mandalay sono stati costretti a sparare sulla folla (monaci, studenti e probabilmente le loro famiglie radunate in piazza); chi tentennava mostrando umanita’ veniva a sua volta arrestato e sostituito da altri giovani poverissimi ed ignoranti provenienti dalle isolate campagne, che felici di avere un M-16 o AK-47 tra le mani giocano alla guerra ottenendo cosi una grottesca rivincita contro i ricchi e acculturati studenti universitari...

Questo scempio accade oggi, nel presente, non e’ storia; e tutt’ora il regime del terrore fa si che qualsiasi gesto o parola sbagliata crei il sospetto di cospirazione e, nel migliore dei casi, l’imprigionamento...
Gli intellettuali e studenti sono costantemente sotto tiro dei cecchini e chi parla troppo con gli stranieri deve guardarsi bene le spalle ed evitare le parole tabu’.

Mi chiedo cosa c’e’ dietro a questa lucida follia orwelliana (che fu profeta scrivendo “Burmese Days”, “Animal Farm” e “1984” negli anni 40), non posso credere che un brigadiere e un sergente si siano inventati questo pandemonio da un giorno all’altro; poi mi rispondo: la Birmania e’ il produttore n.2 di Oppio al mondo (n.1 Afghanistan), sapientemente smazzato da Cina Russia, col tacito benestare degli Usa (in fondo a tutto ci sono sempre loro, sempre, e il loro timore verso la Cina e’ in crescita costante), che in cambio riforniscono di armi e industria pesante, quindi mentre in medio oriente le guerre “democratiche” si riproducono qui non c’e’ nemmeno bisogno dell’alibi...

Quello che si vede nella everydaylife e’ un gioco di guardia e ladro ambientato in un contesto paradossalmente esotico e tristemente felice.
I burmesi rimangono inchiodati all’angolo soffocati e impotenti nelle loro tradizioni contadine secolari; intanto continuo a chiedermi come certa gente possa dormire la notte, ai piani alti e circondati dal lusso...

Io come turista ho portato in Birmania un po’ di male e un po’ di bene: una 50ina dei miei dollari sono finite nelle tasche governative sottoforma di “tasse per la sicurezza degli stranieri”, in compenso ho prestato entrambe le mie orecchie alle tante voci bisognose di ascolto, ho portato sorrisi e risate, ho stretto amicizie, ho mostrato il lato umano a chi vive sotto assedio, dove il tuo vicino e’ una spia e ti spara alle spalle.

Potrei scrivere altre 10 pagine html di schifezze viste, lette e raccontatemi in diretta, ma sto diventando logorroico quindi passo all’azione, raccontando le mie 4 settimane birmane:

Purtroppo non ho fatto compravendita di mezzi di trasporto (dopo aver venduto lo skate ad un teenager di Bangkok!), e passare dal viaggiare in skate e barca a remi ad un areoplano e’ stato un cambiamento drastico, ma non ho avuto scelta, tutti i border crossing sono chiusi per via di scontri tra ribelli e smazzamenti oppiacei...

Pensate che New York sia la metropoli, la multiculturalita’ definitiva?

No no, sbagliato, Yangon e’ il vero meltin’pot!
Bianchi, neri, gialli e rossi: burmesi, cinesi, indiani, bengali, cingali, pakistani, nepali, buddisti, animisti, hinduisti, mussulmani, ebrei e cattolici tutti in un metro quadrato!

“Hey Brother! Change money! Taxi! My friend! Drink tea! Want girl?” Una passeggiata per le vie di Yangon e’ un trip di odori, puzze, polvere, sporcizia, colori, suoni, casini, urla, tuniche e turbanti, l’esperienza che aspettavo!
Una citta’ bella grossa, dove vecchietti vendono dubbie pietanze ripiene di mosche di fianco a moderni coffee shop, dove indiani scalzi vendono prodotti hitech, dove il pattume e’ decorativo e scenografico!
Un bel tuffo a pie’ pari in questo mondo, sotto un caldo inaccettabile tanto che fare la doccia e’ controproducente, tanto vale abituarsi e gestire al meglio lo strato di sudore-polvere-smog-sporcizia che si crea tra te e il resto del mondo, sperando che non si creino ecosistemi strani!

Dopo questa esperienza polisensoriale si parte in “hitchin’ a ride”: il primo obiettivo e’ andare a vedere la nuova capitale costruita 3 anni fa nel mezzo del nulla a 6 ore da Yangon:
NayPyiTaw (pronuncia NiPiDo) e’ al riparo da tutto e tutti, inattaccabile, dove vivono solo i militari e tutti i governativi, dove la corrente funziona 24 ore al giorno (in tutto il resto del paese no, tanto che tutti hanno generatori a benzina e spesso noleggiano la corrente dai imprese cinesi), e dove gli astrologi hanno stabilito essere il punto perfetto sul quale far nascere la capitale “Di una nuova societa’ perfetta, di una nuova razza...”, inquietante.

Nessun autobus ci arriva, e nessuna guida turistica ne parla, nessuno ci vuole andare. Io mi incammino, come un matto, sotto il sole cocente lungo la surreale, lunga e deserta strada che porta a NayPyiTaw.

Mi sembra di entrare a Pyongyang, in Korea del Nord.
Non mi stupirei di vedere, dietro una duna, una testata nucleare, o un caccia bombardiere nascosto tra i cespugli. Vengo fermato da 3 posti di blocco e in entrambi i casi gli sbirri, stupiti quanto me dell’incontro, mi chiedono dove stracazzo staro’ andando: io borbotto, gesticolo, fingo naturalezza e riparto.
Lo sbirro comunica al walkie talkie il mio arrivo in citta’.
Inizio a sentirmi un latitante.
Per fortuna arriva una betoniera con dei burmesi ok che mi danno un passaggio fino al loro luogo di lavoro: la costruzione del nuovo palazzo governativo, un immenso, no di piu’, fottutamente immenso palazzo in cemento in costruzione che spicca dal nulla, che sovrasta le capanne di palma in cui vivono gli schiav... ehm, operai, raggiungibile solo da un ponte (per ora non levatoio) che attraversa l’enorme fossato che separa il palazzo dal resto del mondo.
Ci metteranno i coccodrilli? E’ maestoso, imponente, bello, mi ricorda il Reichstag ma ingigantito e coi tetti a punta.
Miiiiinchia dove cazzo sono finito? Verro’ arrestato?

Mentre una certa paura mi rimbalza in gola c’e’ anche una certa adrenalina, e faccio piu’ foto possible, prima che arrivi un ceffo in motorino: “Hey you?””Yes?””No photo””Ok my friend, thankyou!” Uhf, andato, salvo, per ora.
Un altro motorino mi porta nella city vera e propria: un groviglio di tangenziali a 4 corsie in the middle of nowhere, colate chilometriche d’asfalto che separano il nulla dal nulla, mentre il sole sembra sciogliere il panorama. Sto sognando? Allucinazione? Miiiiiiinchia!
Finalmente le prime case, costruite con orribile materiale cinese, tutte uguali, con colori osceni, ognuna con filo spinato e lanciarazzi (no scherzo), ognuna con filo spinato e mille antenne, interi quartieri orribili e deserti, nessuno che cammina, nessuno che vive, dove cazzo sono tutti? Uomini o automi?
Ah li vedo, sono tutti nella piazza centrale a bere the bollente, oggi d’altronde e’ domenica.
La piazza piu brutta e triste d’Asia, dove tutti mi squadrano e borbottano. Io mi sparo un succo alla canna da zucchero ghiacciato, buono, fresco, e scruto l’ambiente.

Qualcuno mi parla, non so se e’ un infiltrato, una talpa o che, ascolto e mi limito ad annuire.
Un uomo mi siede di fianco e mi dice che odia questo posto e che e’ stato costretto a trasferirsi qui 3 anni fa da Yangon, con tutta la sua famiglia. Poi se ne va.
Il disagio cresce.
In qualita’ di primo turista del 2009 decido di regalarmi la t-shirt “Rememberance of NayPyiTaw”.
Cerco alloggio per la notte e scopro che l’unico disponibile e’, manco a dirlo, un mega hotel filogovernativo da 20 dollari a notte (tantissimo in Asia, mai pagato piu’ di 5 dollari), per cui lascio la capitale con un sospiro di sollievo e scelgo l’opzione “treno notturno verso nord”.

Viaggio che mi ricorda la storica tratta Pechino-Pingyao con gente ammassata ovunque che cerca di dormire, con meno sporcizia ma piu’ sballottamenti, un treno-dondolo: ti culla mentre ti manda all’inferno!

Anyway, sbadigliando arrivo allo splendido Inle lake, un lago ad alta quota circondato da montagne, dove accantono i focolai rivoluzionari e gli schifi militari e mi godo loro, i burmesi, nella loro semplice vita di pesca, remando con un piede mentre con le mani tirano la rete, in bilico sull’altro piede: dei funanboli!

Altri funny lifts su moto e camion e arrivo nel cuore della Birmania. Nella polverosa Mandalay trovo gli esuberanti Moustache Brothers e chiacchero con monaci e amici locali, mentre sfido tempeste di sabbia degne del Gobi. A volte il gia' citato strato di sudore-polvere-smog-sporcizia e’ davvero ingestibile...
Tutto il paese e’ pieno zeppo di pagode, soprattutto sulle cime delle montagne, queste terre sono piene di spuncioni dorati che riempiono il paesaggio. I birmani ci credono un sacco, sono devoti buddisti fino all’estremo, puntano tutto il fato sulla prossima vita, li capisco!

Tomo tomo cacchio cacchio arrivo a Monywa in impennata e scopro con gioia 2 Budda enormi, il primo sdraiato e il secondo in piedi, alto piu di 130 metri! Molto piu’ maestoso di quello di Leshan in Cina, e al suo interno (!) 25 piani camminabili (per ora terminati solo 5), raffiguranti scene dell’inferno buddista (passaggio tra una vita e l’altra), nel quale non vi auguro di finirci: gente tritata, lacerata, fatta a pezzi, sbudellata…. Miiiiiiiinchia!!

Poi a Bagan, dopo aver visto un altro milione di templi e pagode, e’ ancora tempo di avventure: conosco dei giovani burmesi i quali mi invitano ad un evento per me incredibile: NAT worshipping festival: venerazione e offerte ai Nat, gli spiriti che, secondo le antiche credenze burmesi prebuddiste, animano tutto quel che ci circonda! Un po come gli sciamani e gli animisti si venerano gli spiriti assicurandosi la loro protezione e la loro fortuna.

Quindi mi trovo, 4am, pronto ad imbarcarmi insieme ad una tribu di 80 burmesi, uomini donne giovani vecchi bambini, range 1-70 anni, in direzione nord, verso il piccolo villaggio dove si svolgera’ il vero festival.

Sulla oscillante barca tutti sono bellissimi: uomini indossano camicia a maniche corte e longji, il tradizionale mantello che copre le gambe annodato sulla vita che tutti i burmesi portano quotidianamente; le loro bocche hanno costantemente delle macchie rosso scuro e dai loro sorrisi sdentati e macchiati di sangue uno puo' supporre che abbiano appena sbranato una zebra nella giungla: invece e' colpa del betel, la liquirizia locale, una sostanza amara rossastra che tutti masticano e sputano a catena come i giocatori di baseball!

Le donne sono semplici e bellissime nei loro vestiti a fiori; usano thanaka, una crema giallastra, ottenuta da un legno, che tutti, uomini e donne, usano a tonnellate come trucco e come protezione dal sole: il risultato sono bellissimi decori sui visi e sulle braccia, esotici all’infinito, soprattutto sulle guanciotte paffute dei bambini e sui dolci visi femminili. Ah, quanto esotismo!

Io sono di gran lunga il piu’ sporco a bordo (non mi aspettavo tutta questa pulizia!) e con un po di compassione il mio amico MaoMao (fratello della bella MiMi) mi da una camicia e un longji puliti: sono un Burmese! Sono pulito!
L’inglese dei Burmesi e’ il migliore di tutti i paesi che ho visitato fin’ora, ma sembra che confondano un po’inglese e spagnolo: I loro “Yes, Nos, Thankyous” sono grasse risate gratuite che incasso volentieri!

Si parte: dalle 8 alle 11 del mattino una donna sui 30 inizia i veneramenti sulla barca, offrendo cibo, bevendo, fumando, ballando e cantando sotto la musica furente proveniente dai rozzi megafoni in dotazione. Dopo queste 3 ore la donna avra’, senza esagerare, bevuto una bottiglia di rum e fumato almeno 60 sigarette (rigorosamente 2 alla volta), e donato tutto il cibo agli 80 commensali me compreso, i quali ruttando ringraziano gli spiriti!

Tra la musica caotica, il rumore del motore della barca e il suo oscillio, i canti i balli e un po’ di rum bevuto sono completamente stordito e in trance spiritica insieme alla mia crew di pazzi! Fantastico, e il bello deve ancora venire perche’ la sera, dopo 12 ore di barca controcorrente, si arriva al villaggio, e non siamo gli unici! Flotte di barche arrivano in continuazione e per tutta la notte da ogni dove, stracolme di burmesi in party-mood festanti, traballanti e pieni di rum. Le vere offerte sono gestite da un gruppo di uomini travestiti da Nat che accettano le offerte pecuniarie e alcoliche ricambiando con balli euforici.
Il pubblico e’ in delirio e tutti ballano e pogano sotto la luna piena in un’atmosfera che…. Boh… non riesco a definire, Folle? magica? stregata? Se solo capissi mezza parola di quello che dicono, mannaggia!!

Un bel sacrificio umano sarebbe la ciliegina sulla torta dell’evento, ma a quanto pare rimane un po’ di sale in zucca a questi indigeni!

La notte dormo, o meglio ci provo, sul tetto della barca, con l’eco delle musiche che mi fischia nelle orecchie e che continua fino al mattino! E l’indomani sulla via del rientro scoppia la rissa: due burmesi, storditi dal rum, non riescono a decidere pacificamente chi e’ il vincitore della partita di carte appena terminata e il risultato e’ che tuuuuutta la barca si mobilita per dividere i due contendenti, tra urla, lacrime e cazzotti che volano!
Io mi defilo a lato e faccio finta di niente (mai immischiarsi negli affari dei locali) e dopo poco la rissa e’ sedata; il bilancio e’ positivo: un solo ferito lieve.

Che bazza, signori!

Quindi ora ho anche la protezione degli spiriti, non mi ferma nessuno!

Chiudo l’esperienza birmana con un po’ di mare, sulla baia del Bengali. Burmesi in vacanza (qui e’ estate fino a giugno) fanno il bagno completamente vestiti (!) per via del conservativismo estremo, e io passo le ultime serate con brillanti simposi in francese con una simpatica coppia di 60enni parigini in pensione(un po’ come me!). E infine incontro Jack, anche lui over 50, che mi racconta di quando 20 anni fa era nelle Filippine e ha fatto la comparsa nel film “Apocalipse Now”! Roba da matti!

Yes, questa e’ la mia Birmania, dove lontano dalla merda politica ho fatto un’esperienza enorme, ma dove la merda politica rimane e fa paura; spesso mi sono sentito fuorilegge, ed in effetti lo sono stato, secondo le loro leggi!
Dopo aver visto NayPyiTaw mi sembra addirittura, ahime’, che il peggio debba ancora venire, ma spero di sbagliarmi.

Spero inoltre, nel mio piccolo, che con quanto scritto il ricordo degli amici conosciuti in Yangon, Bago, Inle, Mandalay, Monywa, Bagan e ChaungTa rimanga vivo, e che quelli cosi coraggiosi che, sfidando le spie, mi hanno parlato abbiano tanta fortuna quanto coraggio.

Amazing Burma.

Sul volo per Bangokok ho incontrato un fratello col quale ho viaggiato in Mongolia, riportandomi alla memoria gli yak e i cammelli, e vi lascio con una poesia:

Ora mi trovo in Tailandia, a Chiang Mai
E il mio futuro e’ incerto piu’ che mai
Se vuoi sapere i miei piani gia’ lo sai
Collegati tra un mese, e lo saprai!!

Ah Ah, che deficiente!

YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Burma

Cambogia

2009-02-03T06:17:00.000-08:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Cambodia

Yes!

La Cambogia me la sono fumata tutta in un tiro, e l'effetto e' stato alquanto psicadelico e allucinante, grandi bazze cambogiane!

Come sempre una breve digressione storica per ambientarci un po':
Cambogia, abitata dal popolo Khmer, ha alternato nella sua storia due momenti salienti: il primo mille anni fa, dove l'imperio Khmer, abile e incazzato, conquisto' gran parte di Indocina e Thailandia, ponendo basi comuni per cultura e religione di questi paesi. Il secondo invece arriva dopo un colonialismo francese e le due guerre mondiali: da li' in poi e' iniziato il degenero, prima con le battaglie per cacciare i francesini mangiabaguette, poi con l'involontario coinvolgimento nella guerra in Vietnam che ha portato a una serie guerre civili culminate con il genocidio attuato da quel mattacchione psicopatico di Pol Pot, che Hitler e Mao gli fanno un baffo.
Per farla breve tra il 75 e il 79 piu di 2 milioni di Khmer (2 milioni!) sono stati sterminati dai Khmer rossi (cioe' loro stessi!), una lucida follia ben sponsorizzata da Usa Russia e Cina, che spettacolo!

Essendo passato cosi poco tempo da quella tragedia e' molto facile incontrarne i superstiti (tutti coloro over 40), i quali ti racconteranno apertamente i singoli drammi e ti diranno che era un tutti contro tutti, una guerra contro se stessi e una lotta alla sopravvivenza: uccidere o morire...

Dopo tanto dramma i cambogiani hanno deciso di smettere di uccidersi inutilmente e ora sorridono alla vita, certo non navigano nell'oro ma si accontentano decisamente di essere vivi e se la vivono, un po' sgangherati e un po casinisti, ma sempre e comunque felici e sinceri. Un tripudio di vitalita'.

E io con questi presupposti mi sono preparato come Rambo nella giungla, pronto a sbranarla di nuovo: dopo appena 2 ore dal mio ingresso in Cambogia ho conosciuto un pazzo finlandese, e insieme a questo vikingo ho comprato una barca a remi e mi sono fatto 6 giorni scendendo il Mekong in barca!

Si hai capito bene: ho comprato una barca!
Pagata 85 dollari dopo un'estenuante trattativa rigorosamente in khmer giu' al porto io e il vikingo siam partiti con un pugno di speranza, zaini in prua e vento in poppa, remando verso sud e cantando le gesta di Odino, dio vikingo, sperando che lui, Buddha e tutti gli altri lassu' non si scordino di noi! Yeeeeeah!

Appena prima di battezzare la "Queen of Mekong" scagliandole contro una bottiglia di birra come tradizione vuole, ho deciso di mandare affanculo anche barba e capelli, era giunta l'ora!

Quindi io ringiovanito di 12 anni e il vikingo che smaniava come un 12enne siam partiti, con tutto il villaggio di Stung treng che ci salutava, noi pionieri del Mekong, con il sottofondo musicale dei Dead Kennedys: It's a holiday in CAMBODIA!

E sono stati 6 giorni fucking wild: sveglia prima dell'alba, 4 ore di remata sotto il sole schiacciante interrotte da qualche tuffo carpiato nel fiume; pranzi in capanne lungo le coste, pomeriggi remando in sciallo ammirando la natura splendida e rigogliosa prima di fermarsi su qualche isola deserta per la notte, tramonto apocalittico incorporato. Yeah!

Qualcuno ci aveva allarmato della presenza di guerriglieri ancora attivi lungo le coste, ma l'unico problema che abbiamo avuto e' stato quando, invitati ad un matrimonio khmer che durava 2 giorni in un mini villaggio, dopo laute mangiate e bevute abbiamo dovuto congedarci per riprendere il cammino; ma questi non ne volevano sapere di lasciarci andare e mi sono trovato costretto a ballare musiche tribali khmer per due ore insieme agli indigeni! Rollin'on the river!

E via c'andom, quindi dopo 5 giorni di pagajate con bisteccone Galeazzi che urlava "Forza AbBagni forza ragazzi, oro, oro!" e ben 150 km navigati siamo arrivati, un po' rincoglioniti dal sole, a Kratie, e li mi sono trasformato in business man cercando di vendere la barca a qualche pio pescatore!
Ovviamente tutto il paese sapeva che 2 barang (stranieri) volevano vendere una barca (scrausa e marciulenta) e alla fine dopo due giorni passati bazzicando per il porto cercando acquirenti sono riuscito a estorcere 35 dollari ad un albergatore che ora espone la mia ex "Queen of Mekong" nella hall dell'albergo! Un cimelio storico!

Yeah dollari alla mano si entra a Phnom Penh, capital city!
Crazy town, crazy people, crazy Marco.
Una capitale provinciale, ma di gran lunga la piu' grande che ho incontrato negli ultimi 3 mesi; un clima vivace e polveroso, hot and friendly, una citta' che solo il nome (che non sai mai come pronunciare) fa capire che e' un casino tremendo, ma che ti ci divertirai!

Una citta'-zoo in cui per strada si vedono elefanti, scimmie, cani gialli e UFO parcheggiati tra i palazzi, state attenti!

E dopo la pseudo metropolitaneita' di PP mi ritrovo, finalmente, sul mare!
Oceano!
Potrei fare il poetico ma preferisco dire che mi sono fatto 3 giorni di immersioni subacquee su un'isola, con pinne ai piedi e bombola d'ossigeno alla mano, nella stupefacenza dei fondali marini: se in viaggio ho scoperto che dove c'e' acqua c'e' vita stando sott'acqua ho scoperto che dove c'e' tanta acqua c'e' tanta vita!
Un viaggio psicadelico tra colori fosforescenti, forme intriganti, creature misteriose e sinuose, il tutto in slowmotion seguito da bollicine... una grande, mega, super bazza!

Dopo Sihanoukville arrivo a Siem Reap, alla scoperta delle rovine di Angkor Wat: la Machu Picchu asiatica.
Citta'-tempio millenaria che sottolinea la maestosita' dell'impero Khmer, ma che ora la foresta si sta lentamente riprendendo indietro, con alberi che crescono imponenti e radici che come serpenti attanagliano le rovine buddhiste-hinduiste, affascinando con il suo alone di mistero giunglesco.
Davvero bello e meritato, un applauso a questi Khmer.

Wow, that's my Cambodia, Cambodia no limits!
Oltre a tante interviste con sopravvissuti al genocidio, qualche amicizia con simpatici personaggi e bellezze locali, colazioni a base di riso dolce, latte di cocco e frutti esotici (ciao vecchio... end of the world, datemene ancora!!), tanta polvere, biciclettate chilometriche aggrappato a tuk-tuk scassati, autostop sudato con il mio skate-scettro (riparato per qualche giorno!) sempre powerful ed eccomi sul confine della Thailandia, dove ho rifiutato 1 dollaro a un americano che la notte prima ha perso tutto al casino' e mendicava aiuti... con tutta la poverta' che c'e' qui caro yankee il mio dollaro non e' certo per te!

Una Cambogia che ti prende e ti riempie di vita, che e' un piacere condividere con questa gente, cara Phnom Penh ci rivedremo!

Ok, e infine la bella notizia e' che ho tra le mani un visto per la Birmania e un biglietto aereo per una meta da tempo inseguita, che presto diventera' realta'!
Yeeeeeah!

Me ne staro' un paio di settimane a Bangkok circondato da smog, grattacieli e tanto intrattenimento, prima di volare a Yangon a meta' febbraio!

See you there then!

Rock and Roll!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Cambodia

Laos

2009-01-15T05:16:00.000-08:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Laos

Laos? Cos'e'? Dov'e'? Perche'?

Domande piu' che legittime che mi accompagnavano alla frontiera, mentre malinconicamente davo l'addio alla Cina e mi apprestavo a mettere piede nel SudEst Asiatico (aka IndoCina che fa molto piu' guerriglia).

Quindi quella mattina di inizio dicembre si apriva un nuovo capitolo del viaggione, dopo la bollente Siberia, i deserti e le praterie mongole e la funanbolica Cina riponevo con cura in fondo allo zaino le scarpacce bucate, e sfoderando due infradito gia' sudate entravo in IndoCina dall'uscita di emergenza, dal paese che nessuno si aspetta, che nessuno sa dov'e' e che viene sempre tagliato fuori dagli itinerari mordi e fuggi.

Il Laos e' un paese ultra rilassato e senza fretta (Lao PDR=Please Don't Rush!), dove tutto viene preso con calma e il tempo passa lento; zaccato su un'amaca all'ombra dei 30 gradi quotidiani fa caldo ma non troppo e si sta ufficialmente bene, quella tranquillita' che dici "Beh ci voleva tanto? Aaaaaaaaaaaaaaaah adesso mi polleggio proprio che ne ho bisogno..."
Dopo aver fatto Indiana Jones in Cina qui per un po' ho fatto Indiana Jones in pensione!

E dire che non e' da me passare il tempo a riposarmi, ma in Laos succede tutto automaticamente, senza accorgertene, anzi se non stai attento dopo un po' ti scordi che stai viaggiando e vedi sul calendario che sono gia' passate 3 settimane e dici "Ah si? Cos'ho fatto in 3 settimane? Oh non sono micca in ferie mi devo sgaggiare!"

La storia del Laos e' quella di uno stato cuscinetto, cornuto e mazziato nei secoli e attaccato e colonizzato da chiunque: Cambogia Cina Burma Thailandia Vietnam Francia e Usa tutti uno dopo l'altro hanno ammazzato un po' di locali, fatto i loro esperimenti sociali e guerrafondai sfruttando la posizione geografica e cercando di sollecitare questi pigri laotiani, che di fretta ne hanno ben poca, basta che gli dai un po' di riso birra e un'amaca e loro sono contenti!

Oggi vige un presunto comunismo importato dal Vietnam, comunismo del quale nessuno se ne strafrega e che arricchisce le tasce dei soliti potenti e lascia a piedi tanti altri che, senza fretta, vivono in capanne di bambu' e scorrazzano dietro a polli galline gatti maiali mucche e bambini nudi in questi piccoli villaggi.
Bevendo BeerLao, la birra di partito, e guardando la tv spazzatura thailandese, il Laos va incontro al futuro speranzioso che i turisti si stanchino della Thai e del Vietnam e inizino seriamente a portare dollari nelle loro caneste in foglia di palma, il che cambiera' totalmente questo paese, maledetti yankee!

L'atmosfera laotiana e' un vero mix di stili esotici, la cosa piu' bella e' che tutto sembra ancora puro e vero, non ancora inflazionato dalla modernita' e dal turismo estremo che sta spolpando i cugini viet e thai... per cui ti puoi godere l'IndoCina che era, quella vera, con le sue pessime strade, una vita semplice semplice, poverta', gente tranquilla e stress lontano anni luce...

Anyway in tutta questa polleggiatezza vi pare che me ne resto seduto sugli allori?
Naaaah! Certo mi sono riposato un bel po', ho letto tanto, ho come al solito conosciuto un sacco di gente, ma ho comunque continuato a modo mio il viaggio e alla fine mi sono regalato qualche salto nel vuoto!

A Luang Prabang, bellissima cittadella coloniale nel nord con mille templi buddisti, edifici francesi e il Mekong in sottofondo, dopo la tipica colazione a banana pancake (yeeeah) e caffe' (ah e' vero che esiste il caffe'!), pensavo "Si vabe' dai cosi e' troppo facile... almeno in Cina c'era qualche difficolta', un po' di casino, ero abbandonato a me stesso, qui invece tutti parlano inglese, c'e' cibo occidentale e tutti ti aiutano e ti dicono come fare a viaggiare e ad esplorare il paese... no no mi sto annoiando..." quindi un passaggio al mercato cinese che vende di tutto mi ha illuminato... da li in poi ho iniziato a viaggiare in skateboard!

Uno skate giocattolo per bambini mi ha accompagnato nei saliscendi della lunga strada verso sud, e tra un autostop e l'altro entravo perentorio e trionfale nei minuscoli villaggi ai 5 all'ora su questo skate cinese, e tutto il villaggio che se la rideva alla grande vedendo questo idiota bianco in bilico su un'aggeggio di plastica!
E tutti i mille bambini che mi correvano dietro come se fossi all'ultimo km della maratona olimpica, gridando diecimila helooooo e tenchiuuuuuu! Yeeeah!
Grazie ragazzi, senza di voi non ce l'avrei fatta!

Veramente, veramente divertente, purtroppo pero' una volta ho esagerato e facendomi trainare da un motorino ho accellerato troppo e ho fuso una ruota! End of the game..
Da li in poi lo skate e' diventato il simbolo dello slow travel filosofico, nonche' lo scettro dell'idiozia moderna, e mi ha comunque accompagnato fieramente portando mille sorrisi ai villaggi alquanto sorpresi dal mio passaggio, che mi hanno accolto con gioia e gaudio (e forse con un po' di compassione)!

A volte mi son trovato in villaggi remoti dove i primi bambini che mi avvistavano fuggevano a gambe levate come se avessero visto il diavolo in persona, e spesso c'e' voluto un bel po di tempo per conquistare l'amicizia di questi indigeni, ma il bello come sempre e' nella sfida, e con qualche pernacchia, due parole in lao e un po' di giocoleria spesso sono uscito vincitore e pieno di amici (e a volte anche sbronzo)!

Poi a Phongsavan ho noleggiato una motocicletta, e in sella alla mia Fekon rossa coreana sono andato alla ricerca dei crateri lasciati dai milioni di bombe sganciate simpaticamente dagli americani al tempo della guerra in Vietnam; molte di queste bombe sono inesplose e tutt'ora lasciano una pesante eredita' di mine antiuomo sparse per il paese, quindi caro Marco se devi pisciare vedi di non andare dietro un cespuglio o salti per aria!
Purtroppo non c'e' tanto da ridere, ma i laotiani sono buddisti e hanno preso tutto con la giusta filosofia, quindi niente rancore, tanto che usano i resti di bombe e missili come suppellettili nelle loro case-capanne o per raccogliere l'acqua: di necessita' virtu'!

Vientiane, la capitale, e' poco piu' grossa di Reggio Emilia, e lo stile di vita non e' molto lontano dal resto del paese: sveglia con i pollastri che cantano stonati e poi tanti motorini che con calma vanno verso i mercati, i piccoli negozi e (i piu' privilegiati) verso uffici con aria condizionata a far passare l'ennesima calda giornata; nightlife quasi inesistente, anche perche' la musica lao, devo dirlo, e' veramente terribile!
La mia putrida guesthouse era nella peggio via, frequentata da loschi individui, rimastici in mezzo nella easy life in Thailandia, e belle donne (ma con la voce da uomo), che la Thailandia non se la possono permettere e quindi ne importano il lato meno romantico...

Ancora tanto autostop, a volte difficile a volte avventuroso, tra i quali spiccano un olandese che si e' fatto Amsterdam-Bangkok sulla sua mercedes familiare anni 90 con letto nel bagagliaio e soprattutto quei 100 km di sterrato a fianco della Ho Chi Minh trail nel sud del paese, dove ho dovuto guadare a piedi i fiumi privi di ponti, camminare sotto il sole cocente dei tropici fino ai villaggi veramente inculati e malnutriti, fino quando sono stato salvato da un trattore che in notturna ha attraversato questa foresta irta di insidie, rischiando rami negli occhi e di rimanere piantato in paludi con zanzare cannibali!

Arrivato al villaggio alle ore 22 pensavo fosse finita, invece ero a meta' strada.. quindi passata la notte con gli indigeni bevendo lercio whiskey laotiano all'alba ho avuto il passaggio piu' eclatante: un enorme truck anfibio che portava verso la civilta' 2 alberi giganti appena segati a mano, e li per 3 ore col cuore in gola su questo carro armato ci siamo fatti strada distruggendo tutto quel che ci si opponeva, e quando l'autista mi ha fatto cenno di abbassare la testa dopo 1 secondo un enorme tronco di bambu' e' volato a una spanna dal mio orecchio... Meeeeerda!
Ho sudato freddo, e baciato il suolo una volta atterrato, per l'ennesima volta un'esperienza da incorniciare, culo in salvo e mutande da cambiare!

Alla grande, on the road again, adrenalina galoppante, non smetto di stupirmi e non so piu' cosa aspettarmi dalle prossime avventure!

Ho passato un capodanno meega polleggiato su un'isola sul Mekong (4000 islands), bella, quieta e silenziosa, scalzo in compagnia di australiani, australiane e della mia matrigna olandese, una disegnatrice di 50 anni che ho incontrato sull'isola, e che avevo conosciuto in Cina 3 mesi prima!

Si sa le belle coincidenze aumentano sempre il grado di entusiasmo, per cui nella mia testa continua la festa (scusate la rima) e tutte le sere, nei mille tramonti sul Mekong, penso all'arte del viaggio, e mi compiaccio: penso al passato, al presente e al futuro che si incrociano e tra domande e risposte che mi faccio il senso di pienezza interiore mi accompagna fedele in questo trionfale egoismo esplicito tra le mie tempie, reso vivo quotidianamente sia dalle avventure che dai momenti di calma e pace.
Sto forse impazzendo?
Liberta'!

Ho lasciato il Laos quella mattina di inizio gennaio e sudando mi sono voltato indietro vedendo queste 4 weeks volate in un sospiro, e penso che non so piu' che metro di paragone tenere: minuti, giorni o mesi? Chilometri o centimetri?
Cos'e' che continua a darmi la carica? Cosa sto cercando?
Ah e' vero la risposta e' nei miei aforismi: non conta dove arrivi, ma da dove parti; e non sono in cerca di me stesso, ma di tutto il resto...
Mo va'cagher... caro Marco aka Skeggia aka quel caz che ti pare: ci sei rimasto in mezzo!

Ah dimenticavo: prossima tappa Cambogia, sto scrivendo dalla caotica e incasinata Phnom Penh, finalmente vita di metropoli!

Yo!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Laos

Cina Part 3

2008-12-02T22:11:00.000-08:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/China2

Yes, yes, still China, and i love it!

Il tempo vola e le settimane si sommano una dopo l'altra, lasciando bellissimi ricordi, emozioni e tanto altro difficilmente definibile, ogni giorno il mondo e 'sul mio palmo!

In questi altri 2 mesi smettiamola di cercare risposte e definizioni su questo paese, limitiamoci a viverlo e lasciamo le conclusioni alla fine, il che suona molto piu' logico!

Quindi eravamo rimasti a Chengdu, un'altra immensa megalopoli cinese, ma decisamente meglio di Xian, almeno qui ho visto il sole! Qualche chiacchera con immigrati e gente del posto, molto open-minded e decisamente fuori dai soliti schemi visti fin'ora, tutto e' possibile!

Basta autobus, il nuovo modo di girare nelle citta' e di scroccare passaggi ai motorini elettrici: zero inquinamento, due parole in cinese e via, attraversiamo la city fino al prossimo semaforo, poi sotto un altro! Grandi risate e dono dell'ubiquita'!

Ma le grandi citta', almeno in Cina, va a finire che non vedi l'ora di lasciartele alle spalle e andare allo sbaraglio in cerca di meno cinesi e piu' avventure, per cui direzione sud, prossima tappa Leshan: l'enorme Buddha alto 70 metri e' l'attrazione, ma dormire nel campus universitario causando subbuglio tra le studentesse e scavalcando le mura del tempio eludendo le guardie e le telecamere e' stata l'avventura, qualche graffio ma tanta adrenalina e soprattutto la mia piccola rivincita contro il regime!

Ma il bello deve ancora venire: Gongga Shan, montagna alta 7500, all'inizio orientale dell'altopiano tibetano, con ghiacciaio che scende fino a 4000, eccomi li con un cinese preso in prestito a camminarci sopra cercando di non rimanere in un crepaccio e sperando di poter vedere la vetta, perennemente annuvolata.
Infatti dopo ore di cammino saltando tra i ghiacci ecco la vetta ed ecco le nuvole... che du maron due giorni che son qua non puoi farmi questo dio della montagna...
Ma l'amico cinese si mette a mani giunte recitando il mantra "Om Mani Padme Hum", lo imito pieno di speranza: dai cazzo che tutto il tibet e' con me dai dai.... dopo 15 minuti di preghiera a occhi chiusi il pazzo cinese esulta "Gongga Shaaaaaan!" Yeah, yeah, yeah! Le nuvole lentamente si aprono ed ecco la vetta davanti ai miei occhi!
Come due deficienti a saltare sul ghiacciaio cantando ed esultando, e per la prima volta dopo la prima comunione ho pregato e ha funzionato, e la cosa mi spaventa assai!

Da soli a contemplarla per un po mangiando biscotti rancidi, poi saluti al villaggio ai piedi della montagna e via, autostopping prima su una betoniera poi con due disgraziati che viaggiavano in moto con amplificatori sulle spalle, chitarre elettriche a tracolla e microfoni funzionanti! Mah, questi cinesi...

Ed eccomi a Litang, tibetan area, non e' ufficialmente Tibet ma la popolazione e' 99% tibetana (un po' come a Bolzano: sei in Italia ma sono tutti crucchi), un bellissimo paese in un bellissimo paesaggio con bellissima gente, contadini sorridenti e splendidi bambini: ho deciso che prima di concepirne uno voglio fotografarli tutti, in tutto il mondo!

Ho passato 2 settimane tra Litang e Dali insieme ad un valido compagno di viaggio francese, grande amico, tra villaggi e monasteri cavalcando trattori e motorette; e per 2 settimane non ero in Cina, ero in un limbo soleggiato in alta quota, con tutte quelle genti diverse e quei paesaggi fantastici!

Le uniche nuvole le ho viste in Deqin, quota 4000, e li altro che nuvole: bufera di neve!
In autobus ci volevano 6 ore per fare un centinaio di km verso Zhongdian (Shangri-la), ma dopo 5 ore eravamo intrappolati a 10 km dalla partenza a spalare neve per rimettere il bus in corsia, panico!

Attrezzato con guanti da lavandaia ai piedi cercando di non brinare, ho avuto il colpo di genio di mandare affanculo l'autobus e saltare su un 4x4 che in un paio d'ore mi ha riportato fuori dal gelo e dalla brina! Culo in salvo e the bollente che riscalda gola e piedi, e di montagne ne ho abbastanza!

Shangri-la e Lijiang, nella provincia dello Yunnan, sono cittadelle belline ma iperturistiche, con bei paesaggi nei dintorni ma annebbiati dal maltempo, quindi un po di riposo e tante chiacchere con altri backpackers sia forestieri che cinesi, yeah sometimes is nice to have a rest.

Lentamente quindi si esce dalla tibetan area e si entra nel cuore dello Yunnan, dove la mentalita' e la natura diventano sempre piu' sud-est asiatiche, ci sono un sacco di nazionalita' diverse e tutto e' molto piu' esotico, palme e canne di bamboo a go goo.

Arrivai a Dali ignaro di cio' che mi aspettava: una bella e tranquilla cittadina antica, circondata da mura, ad est da un lago e ad ovest da una montagna, un microecosistema come nei sussidiari.
In Dali vivono varie genti locali, qualche straniero in cerca di relax, e artisti che scappano dalla caotica Pechino: Perche'?
Perche' ai bordi delle strade crescono piante di Ganja! quindi mi sono trovato in una little Amsterdam cinese mooolto piu' polleggiata, sciallata e pergiunta smazzante!
Ne ho approfittato di brutto, prendendomi 2 weeks di ferie dal viaggio, e insieme a un branco di hyppies giapponesi ho fatto la mia prima performance di giocoleria per strada, pagandomi la cena e imparando a camminare sulla corda come un funambolo! Ah Ah Ah!

Bonghi chitarre digiridoo giocoleria donne spliffs e il tempo vola, gran settimane!

Un bel giorno ho avuto la brillante idea di scalarmi una montagnetta con una bicicletta sulle spalle, 3 ore con i polmoni in mano e la lingua per terra, davvero: credevo di non farcela... ma poi con affanno ho scorto, forse allucinato, la sorgente di un fiume e un percorso che portava a valle, salvezza! Un po di relax sotto lo scroscio della cascata e poi mega discesa senza freni sulla ghiaia, mezz'ora in adrenalinico downhill al tramonto come un folle, yeah cazzo sbraniamola questa vita!

Uh, quante storie! E una domenica sera, cullato tra space cake e musica elettronica giapponese, mi arriva la proposta di imparare il kung fu! Kung fu? Cazzo me ne frega? Ma si dai proviamoci!
7 giorni di pulizia interiore: no vizi, cibo vegano, jogging all'alba e 6 ore di esercizi giornalieri in un monastero inculato sui monti con splendida vista lago.Lontano da tutto e da tutti ci si ripulisce interiormente e si impara a maneggiare tutta l'energia di cui si dispone. Ok non proprio tutta, diciamo un 5%. Ma mi e' bastato, un po' come Karate Kid: dai la cera, togli la cera... il potere e' nelle mie mani!

Ok, bella, ora si riparte: 2 weeks ancora da spendere, e ho deciso di spenderle on the road, come ai vecchi tempi: pollice alzato e via, verso sud.
Camion, furgoni, 4x4, suv e sportive deluxe made in China mi hanno portato prima nel Dehong, a un tiro di schioppo dalla Birmania, e li ho sentito ancora la vocazione per la montagna (bastaaa!): anche stavolta dopo 30 secondi di cammino mi sono perso, bravo coglione!
Mi sono trovato ai piedi del monte coi piedi infangati e la decisione di quale versante scalare a 4 mani: "nel dubbio vai a sinistra" mi dissero all'aereoporto... arrivato a fatica sulla cima ho visto il monastero dove dovevo dormire, peccato che era nell'altra montagna! Bravo coglione!
Alla fine ce l'ho fatta, scendi scavalla e risali l'altro versante, in tempo per la cenca con dei monaci daoisti, e il mio cinese sta decisamente migliorando!
"Ua Sh IDALIDA" Si, sono italiano, anche se non sembra!

Poi ho letteralmente camminato sul confine, al dila' del ponte c'era la Birmania che mi chimava, ma la burocrazia mi ha impedito di attraversarlo; ma mi rifaro', l'obiettivo Burma rimane soprattutto dopo l'incontro con una famiglia di indiani-burmesi troppo avanti: parlavano a me in terza persona: anziche "Do you want coffee?" mi chiedevano "This brother wants coffee?" Number 1.

Poi: pomeriggio passato a bere wodka cinese con poliziotti fuori servizio che mi hanno scortato a casa col furgone della polizia, 1000 passaggi con 1000 cinesotti simpaticoni, una giornata passata con una troupe cinematografica e attori che giravano un film (terribile) sulle battaglie del partito comunista cinese contro gli "aggressori giapponesi" (nell' iphone dell'attore campeggiano le icone customizzate di Mao!); gita sulle morbide colline a forma di panettone e in una grotta fotonica con luci ombre e stalattiti e poi, arrivato in quel paese minuscolo senza nome, mi son trovato in mezzo a balli di ragazze vestite in giallo fosforescente e rullii di tamburi, credevo fosse un matrimonio o simile, alla fine ho scoperto che era un funerale... ma la folla sembrava piu' interessata a me che ai rituali, mah...

Ed eccomi nel Xishuangbanna, estremo sud, terra di elefanti, purtroppo pero' devo scappare, la mia visa scade domani, eh si e' ora di cambiare aria.

Il sorteggione ha voluto che la prossima destinazione sia .... Laos!
Quindi, salvo imprevisti, nei prossimi giorni dovrei salpare sul Mekong e iniziare una nuova avventura: South-east Asia!

Arrivederci Cina, mondo fatto di calcolatrici parlanti, luci al neon, orribili edifici in piastrelle da piscina, 1 cesso per ogni villaggio, pasti cosi piccanti che alla fine ti senti un dragone sputafuoco, ettolitri di the' bollente, carta igienica sui tavoli al posto dei tovaglioli, bonton mandato affanculo, gente che sorride, che si spinge, che sputa, che fuma, che urla, bambini giocherelloni, bambini che piangono alla mia vista, tante, belle dighe (in Cina c'e' un sacco di diga!), montagne, nebbioline, mascherine antismog, motorini elettrici, carretti decrepiti, suv aircon full optional, arti marziali, comunismo, capitalismo, buddismo, ateismo, daoismo, psicologico terrorismo, e tanto, troppo altro.

L'unico rimpianto e' di non aver avuto il tempo di tatuarmi il mio nome in cinese sul bicipite, un buon motivo per tornare!

In Cina ho coniato i miei primi 2 aforismi (!), modificandone alcuni gia esistenti:
Aforismi Skeggiotti:
1 - Non conta dove arrivi, ma da dove parti
2 - Non sono in cerca di me stesso, ma di tutto il resto

La soluzione enigmatica e metaforica ve la risparmio, potete meditarci su se volete, diciamo che in entrambi la fine e l'inizio sono collegati in un processo circolare, metafisico ma in fondo semplice e schietto: don't forget your roots and keep your eyes open wide...

Infine, per chiudere questa vena saccente, lasciatemi dire una cosa, frankly speaking da me al mondo intero: non sono certo il primo a dirlo ne a farlo, ma se avete qualcosa che vi frulla in testa, progetti o idee folli... se volete fare il giro del mondo o metter su famiglia, mandare tutti affanculo o candidarvi in politica, aprire una gelateria al Polo nord o un negozio di ombrelloni nel Sahara, credeteci: non lasciate che la paura vi fotta come una troia o che il tempo vi sgretoli come una statua, tutto e' possibile, davvero, basta volerlo.

Da parte mia credo e spero di averlo capito in tempo: sia davanti a un monitor lobotomizzato da un render che su un carretto tibetano all'inseguimento del sole cerco di spremerla e di farla mia, questa gran bazza che continua, cambia, stupisce, gira e rigira: vita.

Se invece volete che tutto resti esattamente cosi com'e', beh sarebbe bello, ma questa e' la sfida piu dura... Buona fortuna!

Relativismo assoluto del nuovo millennio fratelli!

Xie Xie China, fuck you all!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/China2

Cina Part 2

2008-10-10T05:14:00.000-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/China1

Venendo allo skeggia on the road cinese (Ske Ze Dong):

Le 4 settimane cinesi hanno riservato bellissime sorprese e avventure, ma anche i primi momenti di incertezza intestinale!
Dalla Mongolia alla Cina e' stato un cambiamento drastico di posti, gente, cultura e anche del mio modo di viaggiare: couchsurfing non sempre raggiungibile, per cui vita da ostello da consumato e barbuto viaggiatore, spostamenti e destinazioni senza obblighi e tempi fissi, per cui piu libero ma piu esposto ai rischi, in piu volutamente senza lonely planet, che ti assiste e ti vizia troppo, ma con foglietti scritti in cinese unti di fritto!

Mi sono trovato spesso da solo a cercare di saltarci fuori parlando con le mani e coi piedi davanti a cinesi perplessi al mio cospetto, ma comunque spesso amichevoli e disponibili, ma che fatica!

Ma che soddisfazione vedermi su quei treni e quegli autobus presi al volo a orari assurdi e per distanze infinite, su quelle macchine e quelle moto che autostoppando mi portavano verso villaggi dispersi chissadove a parlare con chissa chi e chissa in che lingua!
In realta' sono stato spesso molto fortunato: una volta capito il significato del verbo "aspettare", vocabolo a me sconoscuto prima, ho capito che quando tutto sembra vano e incomprensibile basta aspettare e stare tranquilli, e di solito prima o poi arriva qualcuno che parla inglese e che ti vuole aiutare, e tu ti fidi di lui ciecamente, diventa il tuo migliore amico per 5 minuti o per 10 ore, se si viaggia insieme per un po!

Pechino: mi aspettavo di entrare in Blade Runner e invece subito ho beccato gli ultimi 3 giorni di sole spumeggiante dovuto alla chiusura delle fabbriche olimpica, e che una volta riaperte hanno tinto il cielo di un nero giallastro abbastanza inquietante!
Una Pechino olimpica bella, pulita, ordinata e persino profumata, dove tutto funziona da paura, nessuno sgarra e nessuno suona il clacson, e miliardi di poliziotti, militari, guardie e volontari si assicurano che tutto funzioni alla perfezione per dimostrare al mondo che i cinesi ci sanno fare! Con la mia bici a scorrazzare per le 5 tangenziali interne alla citta' scroccando lift alle moto elettriche me la sono girata bene a modo, fatto nuove amicizie e iniziato a degustare la cucina cinese, chiamando mestesso "the king of chopsticks".
Una pennichella nella noiosa citta' proibita dopo una notte senza sonno, una visita agli hutong (una volta tanti e antichi, oggi pochi e ultramoderni, ma intriganti), una seduta di degustazione ufficiale di 8 tipi di the diversi (per me ovviamente tutti uguali), una lezione di arti marziali con tanto di colpi frusta in un giardino zen, chiacchere con artisti locali e ragazze, bellissime ma timidissime, ed altro ancora mi hanno fatto passare una gran settimana!

E poi in gita alla grande muraglia: una camminata di 5 ore sotto il sole a ripercorrere il passato tra una torre e l'altra, con tanto di infortunio: rottura dell'unghia dell'alluce destro, colpa dei miei sandalini da sfigato comprati a ulan bator!

Dopodiche mi sono trovato su quel treno, mamma mia quel vagone, 9 ore con tutta la cina dentro, 1.3 miliardi dentro quel vagone, seduti per terra tra le bucce di noccioline, sporcizia e sputi, appesi ai portabagagli, uno in braccio all'altro, c'erano tutti!
Mentre scrivevo il mio diario di viaggio mi sono girato di scatto e ho contato le teste che mi stavano spiando da dietro: 13! 13 cinesi con quelle testoline che sorridenti sbirciavano la mia scrittura, inconprensibile anche a me stesso! Record!

E poi on the road again, a Pingyao nella cittadella antica millenni, a Luoyang nelle grotte con Buddha giganti, nel tempio di Shaolin dove ebbe inizio la famosa arte marziale a spiare le mosse dei giovani studenti, poi a HuaShan a scalare una montagna sacra vertiginosa per 8+8 ore con eremiti daoisti in cerca di compagnia, poi nel museo di Mao dove viene venerato come un Dio (!), poi sul famoso fiume Giallo sotto alle impetuose cascate, yeah!

Lungo la strada ogni volta tanti incontri interessanti con cinesi attaccapezza e qualche straniero, tra cui un ghanese che mangiando un uovo sodo alle 6 di mattina su un treno mi ha proposto di fermarmi in cina a insegnare inglese per 6 mesi!

Poi a Xian, dove l'esercito di terracotta mi ha abbattutto: 3 giorni a letto con febbre, subbuglio intestinale e morale a terra, a leccarmi le ferite...
Ma lo sapevo, fa parte del gioco: qualche zuppa bollente-ultrapiccante, un po di meditazione e 48 ore consecutive di sonno mi hanno rimesso in piedi, pronto a varcare le soglie dello Sichuan, regione nella quale mi trovo ora, quella colpita dal terremoto: quell'autobus ci e' passato proprio in mezzo all'epicentro, tra case distrutte e tende che si preparano all'inverno e la gente che cerca di finire di ricostruirsi la casa prima che arrivi la neve...
Quell'autobus mi ha portato in un villaggio tibetano in mezzo a un mega parco naturale con laghi colorati, a parlare in diretta con i tibetani, finalmente!

Ho sentito entrambi i lati della medaglia tibetana e anche qui ho cambiato idea, no non e' vero, ma almeno non distinguo piu facilmente buoni e cattivi, niente e' come sembra, noi siamo tanto lontani, e vediamo solo quello che i nostri occhi vogliono vedere!

Ed eccomi finalmente a Chengdu a riposarmi qualche giorno e lavare qualche panno, in compagnia di stranieri fuoroni trasferiti qui per lavoro.

Il mio progetto iniziale era di farmi settembre cina-tibet, ottobre nepal e novembre india, ma per varie ragioni ho cambiato programma: ho esteso il visto cinese quindi mi faro anche ottobre in cina, con calma, visitando Sichuan e Yunnan, e poi mah, vedremo! Vietnam, Laos o Burma?

La cina non e' facile, bisogna essere pronti e bisogna mettere da parte molti pregiudizi, ma poi come mi disse quel ghanese "In China you can enjoy yourself!", e se lo dice lui ci credo!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/China1

Cina Part 1

2008-10-10T04:37:00.000-07:00

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/China1

Cina.
Questo paese mi sta stupendo.

Lontano, molto lontano dal caro vecchio occidente, dalla cara vecchia Europa, finalmente do il benvenuto a me stesso nella nuova Asia, l'Asia che corre, scalpita, cresce e cambia molto in fretta, molto piu' in fretta di quanto il nostro occhio europeo si rende conto, un occhio a volte pigro a volte mezzo chiuso.

In queste 4 settimane ho imparato tante cose, ho avuto grandi sorprese e ho avuto la conferma che la mia teoria della relativita' assoluta funziona, anzi si rende necessaria per capire cio' che e' cosi lontano da noi.
Non sapevo cosa aspettarmi da questo paese, forse ero solo impaurito dai tanti parziali commenti e notizie che circolano "al dila' della muraglia" per cui sono entrato in punta di piedi cercando di non farmi sbattere fuori subito come un fesso, timoroso di tutta questa polizia e di tutta questa censura.
In effetti il primo approccio con la polizia e' stato intimidatorio, il materiale sovversivo di cui ero in possesso (2 libri sul buddismo uno dei quali donatomi da un lama mongolo) mi sono stati confiscati alla dogana, con la scusa "in this country religion is not allowed".
Da li in poi ho cominciato a capire la mentalita' di questa gente, abituata da secoli ad essere governata da tiranni che operavano sempre per il presunto bene del popolo; in effetti non e' facile tenere a bada 1.3 miliardi di persone, a quanto pare l'unico modo possibile per mantenere l'ordine e' imporre regole ferree e ammutolire chi parla troppo.

Per cui la regola e' questa: "in Cina sei libero di fare quello che ti pare, basta che rispetti le regole, altrimenti mi dispiace ma ti tagliamo le mani, e' la regola".
Traducendo questa frase nel 2008 in realta' non c'e molto da preoccuparsi, ho visto un sacco di stranieri trasferitisi qui per lavoro e li ho visti ben liberi, anzi privilegiati in mezzo a queste fiumane di occhi a mandorla in fila.
Tutte queste regole non fanno paura al capitalismo!

La mentalita' cinese non concepisce neanche il concetto di saltare la fila o il non pagare il biglietto dell'autobus, quindi tutti questi cinesini sono bravi ed educati e rispettano le regole per il bene comune, in conpenso sputano per terra scatarrando dal profondo dell'intestino e urlano, si urlano in faccia in continuazione, un casino peggio che alla sagra del cicciolo di Castellammare di Stabbia!
Diciamo che l'obiettivo del cinese medio e' quello di essere uguale ai suoi simili, e questo socialismo dal basso e' ben radicato e funziona davvero, ecco perche tutti rispettano le regole, tutti vogliono le stesse cose e tutti fanno le stesse foto negli stessi posti e tutti vanno a pisciare nello stesso momento, sono cinesi!
Per loro il copiare e' essere simili, quindi e' bello e tutti siamo felici!

Spesso avrei voluto prenderne a testate un po, ma poi ho capito che in fondo questa e' la loro natura, e' la loro societa', tanto quanto da noi il presunto individualismo vuole differenziarci e customizzarci fino all'estremo, fino all'essere tutti customizzati e quindi, in fondo, tutti uguali.
Ho parlato con tanti cinesi ben educati, e tutti, e dico tutti mi hanno dato le stesse identiche risposte su cio che pensano della Cina e del mondo laffuori, risposte intelligenti, concrete e funzionali su quanto essere cinesi e' "cool" al contrario di quanto pensiamo in Europa.
Questa uguaglianza mi ha sbalordito, sara' micca frutto di un regime?
Forse si ma e' stato interessante vedere come loro vedono noi, noi che ci crediamo i belli, furbi e ricchi non siamo gli unici a quanto pare!

Pensavo di trovare schiavi incatenati a frese e ho trovato business man incravattati su motorini elettrici sfreccianti nel traffico assurdo tra suv e carretti decrepiti.
Pensavo di essere l'unico col cellulare invece sono il piu sfigato, quasi tutti i giovani hanno un palmare e una pettinata alla moda, in netto contrasto con la mia barba rossastra, che comunque piace alle teenager locali!
Pensavo di essere l'unico turista in certe zone remote e invece dietro di me mille cinesi in vacanza ben attrezzati e casinari pronti a spendere i loro yuan in suovenir tutti uguali!
Pensavo di vedere ateismo imperante e invece buddhisti, daoisti e mussulmani nei loro tipici abbigliamenti si scambiano i numeri di telefono e comprano insieme scarpe da ginnastica e mangiano ali di pollo al kfc.

Quindi secondo loro la grande maggioranza dei cinesi e' libera, felice e con qualche soldo in tasca, e sta sorpassando la vecchia e goffa europa e si mangia in un boccone gli USA, dell'odiato anche qui (almeno su una cosa siamo d'accordo) G W Bush

Per finire questo patetico tentativo di spiegare la Cina in poche righe mi conforta il dire che qui non esiste vero o falso giusto o sbagliato, esistono solo punti di vista, e il nostro e' solo 1 punto di vista, a volte anche abbastanza sfuocato, e il loro e' 1 punto di vista, a volte un po troppo... cinese!
Ovviamente ho visto solo una piccola parte di questo gigante paese e racconto quel che i miei occhi hanno visto, in fondo generalizzare e' stupido oltre che impossibile, altri backpackers mi hanno raccontato di esperienze opposte alle mie e di opinioni diverse dalle mie.
Quello che cerco di fare e' di staccarmi dalla storia studiata e dai luoghi comuni che abbiamo e fingere di non sapere nulla, evitando discussioni agguerrite e senza fine preferisco restare neutrale e vedere con i loro occhi a mandorla ancora per un po', in fondo e' anche divertente!

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/China1

Mongolia

2008-09-17T23:09:00.002-07:00

Shots: http://picasaweb.com/lostconversation/Mongolia

Oh Yes,
le orde di Skeggis Khan hanno scavallato la Grande Muraglia Cinese e dopo aver fatto propria la Mongolia si preparano all'ardua impresa di familiarizzare con il lontano mondo degli involtini primavera: laCina.
Le 4 settimane spese in Mongolia sono state fantastiche: un viaggio nel tempo, nello spazio e nella mentalita' nomade di questa gente.

Ulan Bator prova ad essere una citta cosmopolita e attraente, cosa che riesce bene agli occhi dei mongoli desiderosi di mondanita', ma io mi sono trovato spesso in situazioni divertenti e ben lontane dalla cosmopoliticivitizzazione!
Il resto della Mongolia, che e' grande piu o meno 5 volte l'italia, e' fatto da natura, fottutamente grande e immensa natura allo stato brado, con ogni tanto qualche minuscolo villaggio sparpagliato lungole strade non asfaltate e tante ger, le tende rotonde in cui vivono quasi tutti quelli che non abitano a UB, i quali fondamentalmente vivono di sussistenza pascolando mandrie di cavalli mucche capre yak ecc..
Alcuni di essi hanno corrente elettrica e una vecchia tv in bianco e nero, altri vivono realmente come 100 anni fa, e il tempo assume davvero un'altra valenza! Ho avuto la fortuna di stare un paio di giorni da solo in questa ger aiutando la famiglia mongola (padre madre e 2 bimbi) a sbrigare le faccende quotidiane, credo che entrambi abbiamo imparato parecchio: loro non so ma io ora sono ingrado di prendere un cavallo al lazo, raccogliere sterco essicato per il fuoco notturno e ho abbastanza anticorpi per andare ovunque!

La mia hoste, Sabina (una tedesca espatriata 15 anni fa con seriproblemi di alcolismo), nei momenti di lucidita era molto simpatica, ed ha sistemato almeno 25 couchsurfers in 2 ger nel
Grazie a quella pazza pero ho avuto la chance di passare 20 giorni a zonzo per la mongolia, insieme ad un autista (Aruk, che parlava solo mongolo e russo) ed altri backpackers provenienti da tutta europa. Comunicare con Aruk e' stato veramente difficile, ma ora siamo grandi amici e compagni di bevute; la frase must era "Paaaaaashli !!! "traduzione russa di "Leeet's go !!! " e "italian pasta" quando era ora di mangiare, oltre a " Sotomayo ! " che non vuol dire un cazzo in nessuna lingua ma mi suonava bene quindi ce la ripetevamo spesso per farci coraggio nei momenti difficili, e di momenti difficili ce nesono stati!

Anyway, facendo VanSurfing sul tetto del van russo scassato messo adisposizione da sabina, seduto sulla ruota di scorta di fianco alle taniche di benzina mi sono immerso in quei fantastici panorami incontenibili in tutta la loro gigantezza, dei quali le foto come sempre danno solo un'idea: la steppa, con le sue verdi colline lunghe 3 giorni di viaggio, i laghi vulcanici, i crateri, le pianure cosi lunghe che vedi la rotondita' della terra e il formidabile deserto del Gobi: non so chi l'ha costruito ma ha avuto molta fantasia, dune di sabbia enormi di fianco a verdi prati con ruscelli e laghetti (non diacqua ma di merda visto che i cammelli cagano senza cognizione) (me ne sono accorto troppo tardi...) e montagne alte e basse, paesaggi lunari, canyon e chi piu ne ha piu ne metta! Che figata, che figata.

Il momento piu incredibile e' stato quando guadando un fiume profondo circa 1 metro e mezzo il van e' morto a meta' strada, e l' acqua stava entrando dalla portiera: momenti di subbuglio, panico e risate, visto che le nostre vite sono dentro a zaini polverosi gia mi vedevo a strizzare il passaporto per asciugarlo e a succhiare l'acqua dal mio amato ipod megasmazzante.
Il sapiente Aruk che conosce il suo mezzo ha aspettato il momento giusto, e dopo un paio di minuti con l'acqua alle caviglie e i finestrini completamente appannati e la ventola del motore che schizzava acqua a mo' di innaffiatoio dentro al furgone, lentamente il van ce l'ha fatta, cazzo ce l'ha fatta!!!
Commozione tra il pubblico, una gran pacca sulla spalla ad Aruk e ci mancava solo un montenegro per festeggiare l'impresa!

Inoltre ho finalmente fatto amicizia con lo Yak (con quella pettinatasempre in voga), con il cammello (nelle gobbe c'e' davvero il rubinetto per bere!), ho passeggiato tra branchi di montoni, mucche, capre e pecore, la cui vita consiste principalmente nello scoreggiare allegramente, ho cavalcato i cavalli mongoli con i quali genghis khan conquisto' il mondo, su quelle selle sottili sottili che il culo il giorno dopo ti fa male male e mi sono nutrito dell'alimento principale della mongolia: latte di giumenta! In tutte le salse: fermentato, yogurtizzato, salato, vodkizzato, ma mai cazzo normale latte, mai. Eh si questa e' la vita quaggiu' !

E che dire della vita di UB: la festa per le medaglie d'oro della mongolia in judo e boxe, con concerti, follia e degenero collettivi e fuochi d'artificio in piazza di fianco a genghis khan; e poi una 2 giorni di concerti rock con band mongole e scabrose, il black market dove puoi comprare di tutto, da 1 bullone a 1 testa di capra per cena(!) e le serate con mille genti di ogni dove at sabina's, tra cui 3 tedeschi che in bicicletta si sono fatti Grecia Turchia Iran Central Asia India e Cina (chissa che non cambio programma e mi trovo traqualche mese a Tehran!)

Avrei tanto altro da dire al mondo sulla mongolia, ma qui il tempo passa e sono gia in cina dove ho avuto problemi alla frontiera a causadi materiale sovversivo in mio possesso (un libro con iconologie buddiste-tibetane regalatomi da un lama mongolo), che mi e' stato confiscato, eh si mi e' stato confiscato.
Amarezza e odio per la polizia, come sempre, ma i cinesi sembrano al contrario molto simpatici e disponibili, forse anche troppo, devo capire se sono idioti o se c'e' un motivo per cui ridono sempre.

Sto girando Pechino in bicicletta in lungo e in largo, ma il resto alla prossima newsletter.

Bene, 4 settimane di cina e poi non so davvero dove andare, vedremo che succede, l'importante e', sempre e comunque, crederci.
yo!

Ske

Foto: http://picasaweb.com/lostconversation/Mongolia

Russia Part 2

2008-09-16T23:09:00.000-07:00

Shots: http://picasaweb.com/lostconversation/Russia

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Signori ho il piacere di scrivervi la seconda newsletter da un internet point in Ulan Bator, capitale della Mongolia!
Sono arrivato oggi, all'alba, nel mio 26esimo compleanno, e il risveglio nelle immense steppe mongole con il treno che lento arrivava a ub e' stato un bel regalo!
Comunque, l'arrivo in mongolia gia pieno di eventi ha segnato, con immensa tristezza, la fine delle 4 settimane in russia, che meritano un breve riassunto:

Vi avevo lasciato agli urali, almeno credo:
Ekaterinburg e' la prima citta' dell'Asia (ah Asia...) dove sono stato intrattenuto da lauti pasti russi innaffiati da vodka standard e dalla bella Kshusha alla quale ho imparato un po di italiano!La mia nota passione per la geologia ha trovato sfogo in una visita guidata in francese alla scoperta delle meraviglie geologiche degli urali con tanto di pietra del potere o power stone regalatami dalla simpatica guida franco/russa, e in treno ho stretto grande amicizia (rigorosamente in russo) con una signora di 40 anni fotografa che ha insistito di farmi vedere le sue 300 foto stampate belle grandi scattate negli urali del nord, belle eh... le prime 10!
Da da da, fotografiscky, harasho harasho!

Due giorni di treno ed eccomi a Novisibirsk, citta' piu grande della siberia, dove mi sono fermato piu del previsto: mi sono trovato insieme ad una crew di altri 15 couchsurfers provenienti da irlanda francia serbia polonia ukraina russia australia riuniti ad assistere all'evento della vita: l'eclissi totale del sole! Altro che harasho e' stato fantastico, in cielo non c'era il sole ma un'anello infuocato (o ring of fire come diceva il buon vecchio jhonny cash) e i colori del cielo erano iiipermelodici! vedrete qualche foto,ma non rendono per nulla l'idea!

Altri 2 giorni di treno e 8 ore di autobus (il cui gas di scarico rientrava perfettamente e pari pari tutto nel bus, un riciclo perfetto per un suicidio di massa) ed eccomi al lago Baikal, che vanta vari record che potete leggere su wikipedia. Sono stato 2 giorni a campeggiare sulla quasi disabitata isola diOlhkon, dove gli sciamani evocavano gli spiriti con i loro cantigutturali e strafatti di qualche droga (in vero spirito punkrock).
Bellissimo, e la vista del lago e' un vero traguardo dopo i 6000 km di treno, libertaaa'!

Altri roccamboleschi eventi mi hanno portato per qualche ora a Ulan Ude (sempre in russia) dove c'e la testa di Lenin piu grande del mondo, prima di prendere un pulmino che mi ha portato alla fontiera russo-mongola, passando per vecchissimi villaggi inculati e nascosti dalle colline steppose, dove ho autostoppato insieme a 3 spagnoli perpassare il confine ed entrare finalmente in Mongolia, dove ho gia troppi amici: un professore italiano trasferitosi da 10 anni, un simpatico avvocato mongolo e la mia couch host che mi e' sembrata un po rimastona ma che ospita nella sua ger 10 backpackers smazzanti.

wow, purtroppo sono gia passati 40 minuti e devo terminare la trasmissione, obiettivo di oggi pomeriggio e' fare horse riding nella steppa

ah mi son dimenticato di dire che il tempo e' bello, fa caldo e ce' il sole :)

ancora un po di tecnologia mi e' rimasta nel sangue e ho caricato una selecta russa: http://picasaweb.com/lostconversation/Russia

questo quindi e' il breve sunto della mia esperienza russa, sto cercando di segnare i mille particolari e le mille bazze della everydaylifeontheroad sul mio diario, ma penso troppo in fretta e mi scordo le cose!
da oggi ci si focalizza sulla mongolia, vaaaaaaaaaai!

harasho e stay rebel!
ske

Russia Part 1

2008-09-15T21:33:00.000-07:00

Shots: http://picasaweb.com/lostconversation/Russia

Oh yes fratelli eccomi a scrivere la prima epistola di viaggio, sono a casa della mia oste di nizhny novgorod, che come ben saprete e'una citta' a qualche ora di treno da mosca, yeah!

Tutto sta funzionando molto bene, la russia europea e' la prima zona che mi vede protagonista col mio backpack, st.pietroburgo e mosca sono enormi e hanno un sacco di storia da raccontare quindi mi sono improvvisato ricercatore post-comunista e sto collezionando racconti e storie vissute in diretta, divertente e interessante!
In particolare ricordo molti studenti universitari e la loro opinione sul passato e sul presente, per certi molto ottimista e per altri "non bello come 20 anni fa..". Ricordo con piacere un signore armeno che mi ha intercettato su una panchina di mosca proprio mentre leggevo il capitolo sull'Armenia del libro del mio guru asiatico Terzani, e mi ha raccontato un po del passato e presente di Armenia, Russia e mondo intero.

Sto cominciando a percepire che la differenza dei punti di vista e' capace di creare forti differenze, e che influenzando le menti con slogan propagandistici si ottengono ottimi risultati a breve-medio-lungo termine. Eppure dovrei saperlo, sono italiano!
E' si parlando con la gente sembra di sentire la solita pappardella, la solita che si legge sui libri che dice che il comunismo era bene e che ora i soli che ci hanno guadagnato sono quelli che hanno comprato per pochi rubli le infrastrutture statali svendute (magari da loro stessi nei panni di lavoratori statali), che ora si trovano ad essere multimilionari e con piu potere di prima.
E la gente normale?
Mah, il mestiere del giornalista non e' proprio facile: non basta fare domande, ma devi capire quello che viene detto tra le righe, questa e' l'impresa! Molti stanno bene ma si lamentano, quelli che stanno male di solito non li vedi o se li vedi ti fanno un po paura e li eviti, ma comunque non parlano inglese!
L'unica cosa che mi sembra chiara e' che non esiste una verita sola e immutabile: tutto e' questione di punti di vista e di denaro, e il denaro puo cambiare ben piu di un punto di vista!

Tornando a tematiche piu folkrositiche:
L'alfabeto cirillico non e' cosi ostile come sembra, sto imparando a leggere e per chi non lo sa il mio nome russo e' Vladimir (BLADIMIP in cirillico) e ricordate: dobre utre = buongiorno, spasiba = grazie, harakho = bella li (fondamentale da dire sempre) e dasvidania = arrivederci

La prima notte in treno da st pet a mosca e' stata un'avventura: ho viaggiato nella classe ipereconomica con giovani e famiglie che di inglese non sapevano un granche, per cui l'impatto e' stato strano, sia per me che per loro: sembravo una scimmia allo zoo con tutti i russi che mi guardavano allibiti e mi facevano mille domande sull'italia e sull'europa, purtroppo xo non mi hanno tirato noccioline quindi non ho fatto colazione!

Prime due settimane quindi abbastanza civilizzate con couchings iperattivi e vita di metropoli, tra qualche giorno dovrei attraversaregli urali ed entrare in asia e in siberia, vediamo che succede laggiu!

Please visit www.couchsurfing.com per sapere cosa intendo quando parlo di couchings e hosts!

Bene avrei molto da raccontare ma come al solito anche in questa vita non renderizzante ma on the road il tempo e' tiranno, quindi un saluto da uno skeggia on the road!

DASVIDANIA!
ske

Shots: http://picasaweb.com/lostconversation/Russia

Dove Marco? - Prologo

2008-07-15T23:09:00.000-07:00

Eccomi con un po di ritardo ad iniziare il Travel Blog del mio viaggio attraverso l'Asia.

All' inizio l'idea di creare un blog mi schifava perche' non volevo che la tecnologia influenzasse troppo questi miei mesi passati on the road; non mi piaceva pensarmi seduto in un'internet cafe a perdere tempo quando laffuori c'e' un'Asia che scalpita.
Dopo i primi 2 mesi ho cambiato idea: non e' che adesso mi mancano tastiera e mouse o l'Asia non scalpita piu', e' che non puoi vivere 100 giorni ai 100 all'ora, "se accelleri troppo finisce la benzina", per cui a volte un po' di ripiglio si rende necessario per ricaricare le batterie, fissare nella mente certi fotogrammi di momenti indimenticabili e farmi una risata dei casini e dei problemi incontrati sulla strada (mentre di fianco a me un cinese sta giocando a uno sparatutto senza battere le ciglia e con la bava alla bocca)

Sto vivendo un' esperienza magnifica, nuova e mutevole, coinvolgente e indefinibile, sto girovagando a meta' strada tra il vagabondo errante e il giornalista scrupoloso, alla ricerca di un tozzo di pane e di opinioni, di un sorso d'acqua o vodka e punti di vista diversi e lontani dal mio.

Ho deciso di condividere con il mondo digitale (nel quale fino a poco fa ci ero in mezzo fino al collo) qualche racconto di quel che mi sta capitando e un briciolo delle emozioni che sto provando, per ricordare a me stesso della fortuna che ho nell' essere qui e ora e per darmi, come se ne avessi bisogno, un'ulteriore stimolo a continuare questo fantastico viaggio e a raccontarlo un po', all' eventuale pubblico per conoscenza e a me per ricordo futuro.

Come dicevano i Nimalaya: " Fotti la tua vita, vivi ogni minuto prima che sia finita, segui la tua strada e sarai libero"

L'indole non mancava gia' a 16 anni, ora dopo 10 e' tempo di agire.

Ohuu yes!